Użytkownik "Maniek4" <b...@w...pl> napisał w wiadomości
news:hd1mlq$7k6$1@news.interia.pl...
>
,> Pisal cos o 10cm welny "wlasnorecznej". Nie widzialem "fabrycznych"
> zasobnikow z tak grubym ociepleniem.
Ten zasobnik to przerobiony zbiornik 300litrow od hydroforu. wspawaliśmy tam
węzownice(calowa rura wygieta w slimak) podlaczylismy to do instalacji,
ustawione w rogu piwnicy(w piwnicy temperatura ok 10-15st C). Owineliśmy to
resztkami welny/waty po remoncie(tak z 10cm grubośi wyszło)i kilka warstw
foli. I tak już 7 rok stoi.


--
Pozdrawiam

Kris

do góry

Użytkownik "Bartosz Augustyniak" <o...@u...toya.net.pl> napisał w
wiadomości news:hd1d8e$h41$1@nemesis.news.neostrada.pl...

> Po tych dodatkach koszt pieca elektrycznego zblizą się do kosztu kotła
> gazowego. Wiem są jeszcze kominy.

Kominy plastikowe sa juz bardzo tanie, a przez sciane nawet stalowy bardzo
pesymistycznie nie powinien byc drozszy jak 500zl

Pozdro.. TK

do góry

Użytkownik "marko1a" <m...@l...de> napisał w wiadomości
news:hd1b9e$p95$1@atlantis.news.neostrada.pl...

> Zresztą nie ważne czy grzejemy PC czy innym rodzajem ogrzewania, zawsze
> strop czy ściany zakumulują ta samą energię.
> Co to za róznica więc?

Roznica taka, ze tym gorzej dla podlogowki. Jesli ktos ma grzejniki i po
wygasnieciu kotla temp. spada relatywnie szybko, to podlogowka tego stanu na
dlugo raczej nie polepszy.
Aktualnie w domu utrzymuje temp. ok. 10-12C, w porywach do 14. Kiedy
wyjezdzam w nocy temp. posadzki to jakies 14 do max 16C. Przed wyjazdem
wylaczam kociol. Przyjezdzam wieczorem i go wlaczam. Temp posadzki jest
bliska temp. pomieszczenia ok. 10C. To sa jak wiadomo temp. latwe do
uzyskania i utrzymania. Spadek temp. posadzki przez kilkanascie godzin to
kilka stopni. Stropy i sciany tez mam w dodatku wszystko ceramika i beton,
wiec material raczej akumlacyjny. Przy temp. rzedu 20C bedzie tylko gorzej.
Temp. w domu bliska 10C utrzyma sie juz dluzej mimo braku ogrzewania, ale
patrzac na temp. posadzki trudno to jej zawdzieczac.

Pozdro.. TK

do góry

Użytkownik "zbooY" <z...@g...com> napisał w wiadomości
news:64933d03-fd58-49ab-85c0-07e5502e5c7f@15g2000yqy
.googlegroups.com...

>no ale nikt na sile nie bedzie upychal do domku 100m2 PC skoro jak
>piszesz odwierty i tak trzeba zrobic
>nie ten efekt skali, zreszta na taki domek letniskowy to wolalbym
>zwykla koze ;-)

Sporo osób mieszka w takim "domku letniskowym" 80-150m2 bo im to wystarczy.
Zdecydowana większość domów na zachodzie to średnio 150m2 ale my w Polsce musimy
być lepsi.
Zobaczymy jak zaczną piszczeć posiadacze 200-400m2 jak wprowadzą podatek
katastralny.

A co powiesz o tych co mieszkają w bloku na 40-60m2? Chów klatkowy ?



> a bez wiatraka tez? pomysl o wiatraku 1kW i COP 10 to co wtedy?

Mówisz poważnie czy żartujesz.
1. Energia z wiatru jest nieprzewidywalna.
2. Na małych wysokościach to sobie czasem cos podmucha pozostaje więc spory
wiatrak
3. Wiatraki wysokie to ogromne koszty i watpię aby ktoś mając działkę 15-40ar
dostał pozwolenie na wybudowanie czegoś
takiego wielkiego i miał na to kasę.
4. Hałas
5. Niebezpieczeństwo oberwania lodu z wirujących łopat więc w najmniejszym
przypadku uszkodzenia ciała.


>jakbym mial sie pchac w olejowy i zamieniac jedno pomieszczenie w
>skladowisko tego oleju ktore trzeba dodatkowo wybudowac to wolalbym
>pojsc w izolacje i lepsze szyby i przeprojektowanie domu na bardziej
>pasywny

Jasne! Ludzie nie wiedzą że stosunkowy łatwo jest podnieść izolacyjność domu.
Dodatkowa warstwa styropniany na już istniejący przynajmniej od stron
nienasłonecznionych to nie tragedia w wydatku a zwraca się szybko.
Zamontowanie rolet albo okiennic i zamykanie na noc to także spore oszczędności.
Na skosach i suficie na poddaszu można wykleić 3cm styropian na grzebień i
naciągnąć siatkę. można robic etapami przy okazji jakiegoś malowania.


>> Za> 25 lat być może ludzkość upora się z pozyskiwaniem taniej energii
>> a wtedy ja ten swój kocioł za 3kzł ściągnę ze ściany i po prostu wywalę bez
>> żalu
>> na złom.

>mysle, ze wczesniej zmienisz dom ;-)

Chodzi mi po głowie budowa drugiego ale chyba jestem na to już za stary.


>najbardziej bezobslugowe jest, jak sama nazwa wskazuje, ogrzewanie
>pasywne
>wez zainstaluj ten rekuperator - tylko czy masz piecyk z modulowanym
>plomieniem ;-)

Jasne że mam. Vaillant VUW240 ze sterownikiem pokojowym VRT390.


>pasywna technologia budowy + wiatrak + dachowki solarne + bateryjka
>akumulatorow i bufor + tradycyjne grzalkowe urzadzenia od razu na
>ciepla wode i ledowe nowinki
j>ak masz wieksza dzialka to i troche zawsze biomasy sie znajdzie na
>miejscu wiec awaryjnie cos na paliwo stale
>ewentualnie zamiast akumulatorow jesli jest taka mozliwosc oddawac
>energie do sieci a potem ją pobierac

To wszystko co wymieniłeś powyżej to jeszcze często za drogie zabawki które
wymagają odpowiedniej działki.
Mnie wystarczy 15ar pod lasem. Mam jeszcze 22ar nad jeziorem z brzegiem i o ile
można tam dom wybudować odsuwając się
od brzegu to wiatraka niestety nie. Pytałem o warunki zabudowy.

>a Ty tu o kociolkach gazowych z XXw i udowadnianie ze 30k na 30lat to
>zbedny wydatek ;-)


Po na dzień dzisiejszy jest to proste i tanie.
Ludzie od ponad stu lat jeżdzą samochodami napędzanymi tym samym silnikiem.
Jakoś nie widać nowych zupełnie innych rodzajów napędu. Tylko mi nie mów o
silniku elektrycznym.


Marek

do góry

Użytkownik "zbooY" <z...@g...com> napisał w wiadomości
news:64933d03-fd58-49ab-85c0-

>> Inwestycja w ogrzewanie gazowe GZ50:
>> Kocioł 3kzł

>to raczej dwufunkcyjny bez zasobnika i bez sterowania i na malutki
>raczej dom
>niekondensacyjny i z otwarta komora, no ale niech bedzie


No wez nie przesadzaj, za 3000 to prawie kondensacyjny dzis kupisz.

>pasywna technologia budowy + wiatrak + dachowki solarne + bateryjka
>akumulatorow i bufor + tradycyjne grzalkowe urzadzenia od razu na
>ciepla wode i ledowe nowinki

Jak dasz ledowe nowinki to i domu pasywnego moze nie byc. :-))

>jak masz wieksza dzialka to i troche zawsze biomasy sie znajdzie na
>miejscu wiec awaryjnie cos na paliwo stale
>ewentualnie zamiast akumulatorow jesli jest taka mozliwosc oddawac
>energie do sieci a potem ją pobierac
>a Ty tu o kociolkach gazowych z XXw i udowadnianie ze 30k na 30lat to
>zbedny wydatek ;-)

Policz teraz koszty, bo o tym jest mowa.

Pozdro.. TK

do góry

Użytkownik "kris" <k...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:hd1e09$u1f$1@news.onet.pl...
>
> Użytkownik "marko1a" <m...@l...de> napisał w wiadomości
> news:hd1drs$hhn$1@nemesis.news.neostrada.pl...
>> Użytkownik "kris" <k...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
>> news:hd1b7h$mfu$1@news.onet.pl...
>>
>> Straty godzinowe zbiornika 1000l z temperatury początkowej zładu 90stCdo
>> około 20stC to średnia około 0,5stC/h w dobrych zbiornikach.
>> Jak widzisz zbiornik 1000l ma straty dobowe dochodzące do 14kWh.
>> Wziąłeś to pod uwagę ?
> Nie wziełem, nie liczyłem- bo nie mam i mieć na razie nie zamierzam takiego
> zbiornika.
>
> Jak policzyłeś te straty? Z czego one wynikają?. Zbiornik 1000l może byc
> nieizolowany i stać na dworze gdzie jest -20stC i wtedy spadek temp. będzie
> spory:))

Mam zbiornik 300l w którym spadek temp to około 0,5stC na godzinę. To daje
4,176kWh na dobę
Tak średnio przeliczając na 1000l wyjdzie więc około 13,920kWh na dobę


> Mój ojciec ma zbiornik od hydroforu 300litrów przerobiony na zasobnik CWU.
> Owiniete to jest 10cm byle jakiej wełny i stoi sobie w piwnicy. Jak nagrzeje
> ten zasobnik do temperatury 70stC to ciepła wodę ma przez 3 dni(2 osoby). I
> wez pod uwage ze jak stopniowo ją zużywa to do baniaka dolatuje zimna
> zmniejszajac ogólną temp. ale i tak 3 dnia jeszcvze możesz spokojnie wziąć
> prysznic. 300litrów ciepłej wody tak szybko nie stygnie.

Żadne cuda. Zasilanie takiego zbiornika zimną woda jest od dołu co powoduje że
występuje rozkład warstwowy wody
Górna więc część może mieć nadal 60-70stC podczas gdy dolna część już tylko
14stC w miarę rozbioru zładu granica zimnej wody przesuwa sie ku górze podczas
gdy górne warstwy stygną w mniejszym stopniu i wynika to raczej ze strat
zbiornika niż mieszania się wody.


> Podłogówka u mnie w salonie np(zrobiona na oko nie liczona) też stygnie trochę
> wolniej jak [powinna wg Twoich wyliczeń.

Zmierzyłeś czy masz odczucie? Ja mierzyłem kamerą termowizyjną to wiem.
Stygnięcie podłogi o 3 stopnie nie jest tak mocno odczuwalne. Na wysokości 1,5m
na dpodłogą może być 20 st C ale podłoga będzie miała już tylko 17 stC.
Wazne jest jeszcze przy jakiej temperaturze na zewnątrz mierzysz? Bo jak masz na
zewnątrz -20 to będzie szybciej a jak +5 to wiadomo że dłużej ci podloga utrzyma
to ciepło bo jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu.
Przy +5 tak czy siak nic się nie dzieje ale przy -10 -20 zaczynają się jaja .

Marek

do góry

Użytkownik "Adam Szendzielorz" <a...@g...com> napisał w wiadomości
news:54491140-2afe-4841-9c16-35189c009bdd@n35g2000yq
m.googlegroups.com...

> Dlaczego przy liczeniu akumulacyjnosci podlogowki pominales akumulacje
> ciepla w np. stropie czy scianach ? W piwnicy mam 120 ton betonu na
> scianach (ocieplone 15cm styro z zew) , a oba stropy to kolejne 120
> ton - w tym mozna zakumulowac tyle ciepla ze starczy na dwa, trzy dni
> bez utraty komfortu - ale dla Ciebie w obliczeniach istnieje tylko 9
> ton wylewki :-)

WC to ciekawe miejsce. Wchodzi się po gówno a wychodzi z garścią pomysłow...
Tak sobie właśnie posiedziałem, pomyślałem.
Przecież jak ja oglądałem termowizją ściany u różnych ludzi i u mnie to
zewnętrzne ściany nie były nigdy cieplejsze niż podłoga ogrzewana podłogówką i
nigdy nie miały wyższej temp niż temp w pomieszczeniu.
Przeważnie ściany w różnych miejscach jakieś 14-18stC a jak ktoś miał spore
mostki termiczne np. wieniec nieocieplony albo balkon to tam temperatura potrafi
spadać nawet do 10-11st C.
No właśnie. O ile ściany wewnątrz teoretycznie mogą osiągnąć temperaturę wnętrza
to już ściany zewnętrzne już nigdy jej nie osiągną chyba że wmurujesz w nie rury
grzewcze. Nie ma takiej możliwośći aby te ścnany były cieplejsze niż temp
wewnątrz bo na zewnątrz przegrody która przeciez ma jakąś przewodność cieplną
panuje temp niższa o kilkadziesiąt nieraz stopni. Wiadomo im większa rezystancja
tej przegrody tym lepiej.
Gdy temperatura wewnątrz będzie spadać bo wyłączymy ogrzewanie to wraz z nią
spadac będzie także temperatura ścian zewnętrznych
i zawsze będzie ona niższa niż temperatura wnętrza bo ściana zewnętrzna w ciągły
sposób eksportuje nam ciepło na zewnątzr budynku. Co to oznacza? Akumulacyjność
ścian zewnętrznych i twoich tych 120 ton betonu który zresztą ma kiepską
pojemność cieplną na nic się nie zda.
Tego nie ma. To są odbiorniki ciepła a nie akumulatory. Ponieważ aby były
akumulatorem oddającym temperaturę, temperatura wewnątrz pomieszczenia musiałaby
spaść dość szybko poniżej temp tych ścian a to raczej nie występuje chyba że
otworzysz okna albo wcześniej będziesz miał wychłodzona podłogówkę.
To że ściany zewnętrzne oddają ciepło jest więc mitem. Małotego to one są
odpowiedzialne (i okna) przez swoją przewodność cieplną że tracimy ciepło z
budynku. Co najwyżej im lepszy opór cieplny tych ścian to mniej zostanie
wyeksportowane na zewnątrz budynku. Ale to nie jest grzanie i nie ma nic
wspólnego z akumulacyjnością lecz ze stratnością.

Tak więc pozostają tylko ściany wewnętrzne które co najwyżej mają zbliżoną
temperaturę do stałej temp otoczenia ale i tak nigdy jej nie osiągają, chyba że
nastąpi ochładzanie się wnętrza wtedy oddają ciepło.


Marek

do góry

Użytkownik "Maniek4" <b...@w...pl> napisał w wiadomości
news:hd1nvd$98d$1@news.interia.pl...

> Roznica taka, ze tym gorzej dla podlogowki. Jesli ktos ma grzejniki i po
> wygasnieciu kotla temp. spada relatywnie szybko, to podlogowka tego stanu na
> dlugo raczej nie polepszy.

Jest jeszcze jedno. W dzisiejszych czasach dązy sie do tego aby bezwładność
cieplna ogrzewania była jak najmniejsza.
Nikt nie robi już cięzkich żeliwnych grzejników lecz lekkie o małej pojemności z
cienkimi doprowadzającymi rurkami.
Dlaczego? Bo tylko wtedy układ grzewczy osiąga najwyższe sprawności. Gdy mamy
zmagazynowane duże ilości ciepła
to nie wpływa to dobrze na sprawność poniewaz gdy tego ciepła już nie
potrzebujemy bo po całym grzaniu nocnym temperatura na zewnątrz wzrosła jednak
to taka podłoga oddaje niepotrzebnie zmagazynowane ciepło w pomieszczenie
przegrzewając je.
Każdy 1stC wyższej temp w pomieszczeniu to średnio 6% więcej energii na
ogrzanie. Ta energia musiała być do tej podłogi doprowadzona przecież nie za
darmo.
I w druga stronę, gdy po słonecznym dniu, np. wczoraj w dzień było jakieś +10stC
a wieczorem nagle ścisnął mróz i trzymał do rana rana -6stC to co się dzieje?
Nie mając grzejnika który szybko nagrzeje pomieszczenie bo jest bezwładny
będziemy czekac dłużej. taka bezwładna podłoga zanim się rozgrzeje to przez
godzinę dwie będzie zimno. Nie grzała w dzień bo była I taryfa i nie grzała bo
było ciepło na zewnątrz i nie trzeba było dogrzewać w domu


> Aktualnie w domu utrzymuje temp. ok. 10-12C, w porywach do 14. Kiedy wyjezdzam
> w nocy temp. posadzki to jakies 14 do max 16C. Przed wyjazdem wylaczam kociol.
> Przyjezdzam wieczorem i go wlaczam. Temp posadzki jest bliska temp.
> pomieszczenia ok. 10C. To sa jak wiadomo temp. latwe do uzyskania i
> utrzymania. Spadek temp. posadzki przez kilkanascie godzin to kilka stopni.
> Stropy i sciany tez mam w dodatku wszystko ceramika i beton, wiec material
> raczej akumlacyjny. Przy temp. rzedu 20C bedzie tylko gorzej. Temp. w domu
> bliska 10C utrzyma sie juz dluzej mimo braku ogrzewania, ale patrzac na temp.
> posadzki trudno to jej zawdzieczac.

A pomyśl co będzie jak na zewnątz będzie -10 -20

Marek

do góry

Użytkownik "Maniek4" <b...@w...pl> napisał w wiadomości
news:hd1ojp$9vs$1@news.interia.pl...
>>> Inwestycja w ogrzewanie gazowe GZ50:
>>> Kocioł 3kzł
>
>>to raczej dwufunkcyjny bez zasobnika i bez sterowania i na malutki
>>raczej dom
>>niekondensacyjny i z otwarta komora, no ale niech bedzie
>
>
> No wez nie przesadzaj, za 3000 to prawie kondensacyjny dzis kupisz.

On nie wie że można kupić kocioł 24kW wystarczający na dom 180-200m2 za 3400 zł
Ja akurat mam własnie taki, Vaillant VUW240 ze sterownikiem pokojowym VRT390
(nie jakiś prymitywny termostat włącz/wyłącz lecz pełna modulacja palnika i
adaptacyjne dobieranie grzania.
Gdy go kupowałem w 2006r to kondensaty najtańsze były po 7kzł i pomyślałem że
lepiej wydać te 3kzł na zwykły a za 10 lat jak stanieją kondensaty bez żalu
wywalę go demontując dla siebie z niego pompę i co jeszcze się da aby je do
czegoś wykorzystać. Wstawię w jego miejsce identycznie pasujący nawet pod rurki
kondensat vaillanta który już można kupić za 5000zł. Nawet ten sam sterownik
VRT390 pasuje.
Kondensaty tanieją z roku na rok.


Marek

do góry

On 6 Lis, 15:53, "kris" <k...@p...onet.pl> wrote:

> Temat podjełem czytajac posty Adama, zreszta on tą zime będzie grzał prądem
> i zobaczymy jak wyjdzie

Jednak pradem bede tylko dogrzewal - kupilem sobie kominek z plaszczem
i przez ta zime to bedzie moje glowne zrodlo ciepla - no chyba ze
zdarze (zalezy od pogody) i zainstaluje jeszcze w tym roku PC (to
zalezy od tego czy zdarze sobie zrobic kolektor:)

> Biorąc drugą taryfę nastawia się na spore zużycie pradu bo przy małym
> zuzyciu II taryfa się nie kalkuluje.
> I tak sobie myślałem że skoro on i tak chce dogrzewać pradem bufory,
> wymienniki itp to po co jeszcze te kilkadziesiąt(czy nawet kilkanaście jak
> Adam zakłada) tysięcy inwestowac w jakąś PC.
> Ale Adam ma to policzone dla

Obliczenia sa b. proste. Moje obliczeniowe zuzycie to 19 tys kWh * 0,3
pln (licze juz wszystko w drugiej taryfie) = 5700 pln. Pompa ciepla
*zakladam juz niski COP 3* (na te wszystkie spadki COPa przy grzaniu
CWU i tak dalej) = 1900. Roznica na sezon = 3800 pln. Koszt pompy (z
pompami dolnego, gornego zrodla, naczyniami przeponowymi etc) = 15 tys
brutto. Koszt wymiennika z glikolem = 5 tys pln. 20 tys / 3800 =
splacenie pompy w szostym sezonie. I moze byc tylko lepiej (drozszy
prad = wieksza roznica miedzy pradem a pompa). Nic wiecej nie trzeba
liczyc :) Nawet zakladajac ze sprezarka wysiadzie po 10-ciu latach i
ja wymienie za 3k pln to mam i tak juz 16 tys pln w kieszeni
oszczednosci w stosunku do pradu ;-)
pozdr.

--
Adam Sz.

do góry