Marek Dyjor <m...@p...onet.pl> wrote:

> zasady są takie że robi sie proby ciśnieniowe, ale wybór jest
> twój.

Zasady rozumiem i jak pisałem, nie ma problemu, moge się dostosować,
sprzęt do prób mam. Chodzi mi jednak o realne spojrzenie: jaka jest
szansa, że w nowokupionej i rozwiniętej z krążka rurze dobrego
producenta będzie coś nie teges? Bo chyba tylko to wchodzi w grę z
prawdopodobnych usterek.

J.

do góry

Marek Dyjor pisze:

>>> po drugie podejście raczej trzeba zrobić kolankami :)
>>
>> trzeba? chyba lepiej giąć. Minimalny promień to 8cm (lub 5cm). Np.
>> przy 10cm styropianu +5cm wylewki + 5-10cm dziury w ścianie jest
>> dużo miejsca
>> http://instalacja.pl/alupex/montaz_alupex.php
>
> ale musisz zrobić dużą dziurę i wtedy musisz mieć na 100% grzejnik aby
> móc podejscie zarzucić zaprawą.

Niekoniecznie. Robisz tak:

- kujesz dziury w ścianie (niestety świeży tynk idzie do kosza ale ja
bym nie powiesił grzejników przed tynkami ;-) )
- doprowadzasz rurki i wyprowadzasz tam, gdzie ma być grzejnik
- robisz wylewkę
- wieszasz grzejnik (przy dużej dziurze masz swobodę ruchów)
- rury w dużej dziurze zlepiasz pianką (przy okazji masz ocieplenie
podejścia w ścianie i możliwości ruchów - chociaż te w AluPexach chyba
są małe)
- zalepiasz na równo tynkiem

Zwróć uwagę, że przy drewnianych oknach robisz NAJPIERW wylewki a POTEM
okna, więc musiałbyś powiesić grzejniki w otwartym domu. Można jeszcze
powiesić, zalać i zdjąć - ale to sporo roboty i gdzieś trzeba schować.

M.

do góry

Jarek P. pisze:
> Marek Dyjor <m...@p...onet.pl> wrote:
>
>> to zostaw te dziury nie zarzucone (znaczy zarzuć tylko do poziomu
>> posadzki), załóż tylko zespoły zaworowe żeby przed zalaniem posadzek
>> zrobić próbę ciśnieniową instalacji.
>>
>> dziury będziesz łatał jak powiesisz grzejniki...
>
> Znaczy... żeby ustalić, czy dobrze rozumiem: mam podkuć w ścianach
> bruzdy, wystawić przez nie rury? Ale tak po prostu, pionowe końce i na
> nie te zawory prowizorycznie póki co, czy je pozaginać do poziomu albo
> może dac te kolanka?

1. Zostaw wystające rury z dziur w ścianach. Niczym nie zarzucaj zostaw
duże dziury i długie kawałki rur wystające ze ścian (potem je obetniesz
przed montażem) - UWAGA! - musisz wiedzieć jakie będą grzejniki, bo
musisz rurki ustawić odpowiednio (zasilenie- powrót, lewa-prawa - bo
potem nie odwrócisz). Najlepiej na rurkach napisz flamastrem Zas/pow.

2. Zrób wylewki (rur nie betonuj, zostaw dylatację na ścianie a beton
nie wejdzie do dziury

3. po wylewkach, oknach, drzwiach i czym tam chcesz powieś grzejniki
obcinając rurki do mocowań.

4. Dziury w całości wypełnij pianką.

5. zdejmij grzejnik, obetnij piankę, zatynkuj, połóż gładzie, pomaluj,
co tam jeszcze chcesz i powieś grzejnik

M.

do góry

Jarek P. wrote:
> Marek Dyjor <m...@p...onet.pl> wrote:
>
>> zasady są takie że robi sie proby ciśnieniowe, ale wybór jest
>> twój.
>
> Zasady rozumiem i jak pisałem, nie ma problemu, moge się dostosować,
> sprzęt do prób mam. Chodzi mi jednak o realne spojrzenie: jaka jest
> szansa, że w nowokupionej i rozwiniętej z krążka rurze dobrego
> producenta będzie coś nie teges? Bo chyba tylko to wchodzi w grę z
> prawdopodobnych usterek.

Generalnie prawdopodobieństwo jest minimalne :)

do góry

M wrote:
> Jarek P. pisze:
>> Marek Dyjor <m...@p...onet.pl> wrote:
>>
>>> to zostaw te dziury nie zarzucone (znaczy zarzuć tylko do poziomu
>>> posadzki), załóż tylko zespoły zaworowe żeby przed zalaniem posadzek
>>> zrobić próbę ciśnieniową instalacji.
>>>
>>> dziury będziesz łatał jak powiesisz grzejniki...
>>
>> Znaczy... żeby ustalić, czy dobrze rozumiem: mam podkuć w ścianach
>> bruzdy, wystawić przez nie rury? Ale tak po prostu, pionowe końce i
>> na nie te zawory prowizorycznie póki co, czy je pozaginać do poziomu
>> albo może dac te kolanka?
>
> 1. Zostaw wystające rury z dziur w ścianach. Niczym nie zarzucaj
> zostaw duże dziury i długie kawałki rur wystające ze ścian (potem je
> obetniesz przed montażem) - UWAGA! - musisz wiedzieć jakie będą
> grzejniki, bo musisz rurki ustawić odpowiednio (zasilenie- powrót,
> lewa-prawa - bo potem nie odwrócisz). Najlepiej na rurkach napisz
> flamastrem Zas/pow.
> 2. Zrób wylewki (rur nie betonuj, zostaw dylatację na ścianie a beton
> nie wejdzie do dziury
>
> 3. po wylewkach, oknach, drzwiach i czym tam chcesz powieś grzejniki
> obcinając rurki do mocowań.
>
> 4. Dziury w całości wypełnij pianką.
>
> 5. zdejmij grzejnik, obetnij piankę, zatynkuj, połóż gładzie, pomaluj,
> co tam jeszcze chcesz i powieś grzejnik

pomysł z piankowaniem jest dobry bo nie trzeba dawać izolacji a mamy
możliwość ruchu rurek :)

do góry

Jarek P. pisze:
> Marek Dyjor <m...@p...onet.pl> wrote:
>
>> zasady są takie że robi sie proby ciśnieniowe, ale wybór jest twój.
>
> Zasady rozumiem i jak pisałem, nie ma problemu, moge się dostosować,
> sprzęt do prób mam. Chodzi mi jednak o realne spojrzenie: jaka jest
> szansa, że w nowokupionej i rozwiniętej z krążka rurze dobrego
> producenta będzie coś nie teges? Bo chyba tylko to wchodzi w grę z
> prawdopodobnych usterek.

Do prób ciśnieniowych musisz kupić zakończenia, które trochę kosztują
(niby pojedynczo niedużo ale trzeba przemnożyć X2 x liczba grzejników).


Oczywiście WSZYSTKIE rury w otulinach. Zimna woda też (bo hałasuje).

M.

do góry

M wrote:
> Marek Dyjor pisze:
>
>>>> po drugie podejście raczej trzeba zrobić kolankami :)
>>>
>>> trzeba? chyba lepiej giąć. Minimalny promień to 8cm (lub 5cm). Np.
>>> przy 10cm styropianu +5cm wylewki + 5-10cm dziury w ścianie jest
>>> dużo miejsca
>>> http://instalacja.pl/alupex/montaz_alupex.php
>>
>> ale musisz zrobić dużą dziurę i wtedy musisz mieć na 100% grzejnik
>> aby móc podejscie zarzucić zaprawą.
>
> Niekoniecznie. Robisz tak:
>
> - kujesz dziury w ścianie (niestety świeży tynk idzie do kosza ale ja
> bym nie powiesił grzejników przed tynkami ;-) )
> - doprowadzasz rurki i wyprowadzasz tam, gdzie ma być grzejnik
> - robisz wylewkę
> - wieszasz grzejnik (przy dużej dziurze masz swobodę ruchów)
> - rury w dużej dziurze zlepiasz pianką (przy okazji masz ocieplenie
> podejścia w ścianie i możliwości ruchów - chociaż te w AluPexach chyba
> są małe)
> - zalepiasz na równo tynkiem
>
> Zwróć uwagę, że przy drewnianych oknach robisz NAJPIERW wylewki a
> POTEM okna, więc musiałbyś powiesić grzejniki w otwartym domu. Można
> jeszcze powiesić, zalać i zdjąć - ale to sporo roboty i gdzieś trzeba
> schować.

ale tak jest najbardziej prawidłowo. szczególnie że zwykle chcemy mieć łądne
równe podejścia a nie jakieś krzywaki.

do góry

M wrote:
> Jarek P. pisze:
>> Marek Dyjor <m...@p...onet.pl> wrote:
>>
>>> zasady są takie że robi sie proby ciśnieniowe, ale wybór jest twój.
>>
>> Zasady rozumiem i jak pisałem, nie ma problemu, moge się dostosować,
>> sprzęt do prób mam. Chodzi mi jednak o realne spojrzenie: jaka jest
>> szansa, że w nowokupionej i rozwiniętej z krążka rurze dobrego
>> producenta będzie coś nie teges? Bo chyba tylko to wchodzi w grę z
>> prawdopodobnych usterek.
>
> Do prób ciśnieniowych musisz kupić zakończenia, które trochę kosztują
> (niby pojedynczo niedużo ale trzeba przemnożyć X2 x liczba
> grzejników).
lepiej dać zespoły zawory, bo złącza zaciskane z gwintem można zwykle
powtórnie wykorzystać docelowo.

do góry

M <M...@w...pl> wrote:

> Oczywiście WSZYSTKIE rury w otulinach. Zimna woda też (bo
> hałasuje).

Ale w otulinach piankowych? Do CO (i zimnej wody) peszel nie
wystarczy?

J.

do góry

Jarek P. pisze:
> M <M...@w...pl> wrote:
>
>> Oczywiście WSZYSTKIE rury w otulinach. Zimna woda też (bo hałasuje).
>
> Ale w otulinach piankowych? Do CO (i zimnej wody) peszel nie wystarczy?

Jak lubisz orkiestrę to wystarczy. Rury są świetnymi rezonatorami.
Różnica w cenie jest nieduża.

Do CO to bezwzględnie pianka ze względu na straty.

M.

do góry