Witam,

Jakiś czas temu chwaliłem się, że zaczynam budować domek (115m2+pełne
podpiwniczenie nieocieplone, a w nim m.in garaż, szczegóły:
http://www.tinyurl.pl/?vTTajycu ). Robota ruszyła pełną parą i nazbierało mi
się pytań. Oczywiście poczytałem trochę ale chciałbym zdobytą wiedzę trochę
usystematyzować/sprawdzić/wyjaśnić wątpliwości. Mam zamiar zrobić tak:
I) Izolacja pionowa (wody gruntowe nisko, co prawda glina ale prawie szczyt
stoku wiec wszystko spływa niżej):
1) bloczek betonowy

2) 3 x dysperbit (IZOLBET kauczukowo-asfaltowa na wodzie) za każdym razem
odczekać aż wyschnie (pierwszy raz bardziej rozcieńczony - do gruntowania)

3) 5cm styropianu ekstrudowanego,
4) na to siatka+klej

5) 2-3 x dysperbit

6) folia kubełkowa.

II) Izolacja pozioma/podłoga piwnicy (na gruncie - przypominam, ze piwnica nie
bedzie ogrzewana):
1) Wyrównanie piaskiem
2) Warstwa chudego betonu 5cm
3) papa lub 2xfolia budowlana
4) wylewka + siatka zbrojeniowa

Może być, czy coś ulepszyć/zmienić?

Pozdr,
Mariusz


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

m...@g...pl pisze:

> 5) 2-3 x dysperbit

Po co?
Ja bym tego nie robił.
I tak folia kubełkowa się wbije w tą masę.


--
RudeBoy Selecta
Bless...
[ Powered by Jah & Reggae Riddim ]

do góry

3) Papa + lepik + papa....

do góry

> Witam,
> Jakiś czas temu chwaliłem się, że zaczynam budować domek (115m2+pełne
> podpiwniczenie nieocieplone, a w nim m.in garaż, szczegóły:
> http://www.tinyurl.pl/?vTTajycu ). Robota ruszyła pełną parą i nazbierało mi
> się pytań. Oczywiście poczytałem trochę ale chciałbym zdobytą wiedzę trochę
> usystematyzować/sprawdzić/wyjaśnić wątpliwości. Mam zamiar zrobić tak:
Chwali sie wlasciwa pora do rozpoczecia budowy.
> I) Izolacja pionowa (wody gruntowe nisko, co prawda glina ale prawie szczyt
> stoku wiec wszystko spływa niżej):
Zanim polozysz izolacje pozioma chyba trzeba wylac lawy. Korzystne jest
nieznaczne poszerzenie law w narozach budynku powiedzmy o 10 procen "klinami"
o dlugosci ok 2 m. Korzystne jest w srodku law wstawienie paru kroccow
zbrojeniowych dla usztywnienia scian na wygiecie boczne w czasie zageszczania
zasypu wykopu z zewnatrz
> 1) bloczek betonowy
Na kazdej warstwie bloczkow, szczegolnie u dolu poloz dwa cienkie 4-5 mm druty
zbrojeniowe dla usztywnienia murow z powodow j.w.
> 2) 3 x dysperbit (IZOLBET kauczukowo-asfaltowa na wodzie) za każdym razem
> odczekać aż wyschnie (pierwszy raz bardziej rozcieńczony - do gruntowania)
MOzebyc ale nie rozcienczac. Ja preferuje pape dachowa termozgrzewalna
najlepiej firmy dibiten lub podobna, nalepiona na goraco na sciany pionowymi
pasami na zakladke. To jednak trzeba umiec, jesli sie na to zdecydujesz
podam "technologie"
> 3) 5cm styropianu ekstrudowanego,
Mozebyc ale moze tez byc znacznie tanszy, byle twardawy
> 4) na to siatka+klej
Niepotrzebny wydatek i robocizna, chyba ze nad powierzchnia gleby
> 5) 2-3 x dysperbit
Niepotrzebny koszt
> 6) folia kubełkowa.
Blad, folia kubelkowa bedzie niewlasciwa, ze wzgledu na to, ze miedzy nia a
styro powstanie szczelina, przez ktora woda opadowa bedzie nawadniac grunt na
poziomie lawy zatem moze spowodowac niekontrolowane osiadania fundamentow.
Ja bym uzyl mocnej grubszej folii myszofobowej, tkaniny szklanej lub cos w
tym guscie. Papy nie bo styropian Ci zezre.
> II) Izolacja pozioma/podłoga piwnicy (na gruncie - przypominam, ze piwnica
nie
> bedzie ogrzewana):
Moze byc.
> 1) Wyrównanie piaskiem
Mozebyc z tym, ze warstewkami po 10 cm dobrze zageszczonego
> 2) Warstwa chudego betonu 5cm
Blad. Pod plyte w piwnicy daje sie izolacje, chyba ze bedziesz w niej trzymal
plody rolne. Jasli chesz miec sucha to najlepiej wylac plyte na 20 cm warstwie
keramzytu o granulacji grochu lub wiekszej, na to gruba folia lub od bidy papa
i zbrojony na krzyz (moze byc zgrzewana siatka), beton.
Niestety tego osobiscie nigdy nie robilem wiec musisz popytac czy znalesc
ekipe, ktora to robila. Chodzi o to, ze ten keramzyt, ktory uklada sie w
workach, w ktorych sie go kupuje, jest bardzo lekki i sypki i w czasie
chodzenia po nim zachowuje sie wrednie. Jesli beda trudnosci z jego dostawa
zastosuj uklepana podsypke z rownoziarnistego zwiru (odsiana frakcja piaskowa
z popularnej pospolki). Taki rownoziarnisty material ma ok. 30 proc. porow
czyli wolnych przestrzeni, ktore robia za 5 cm styropian. Zwir polecam
szczegolnie pod plyta w garazu.
Ponadto doswiadczona ekipa wykona Ci plyte jak lusterko, ktora potem mozna
farba epoxy tylko pomalowac. Odradzam samemu robic plyte, gdyz robota bedzie
kiepska. W czasie wiazania betonu nie zapominaj o koniecznosci jego
pielegnacji.
> 3) papa lub 2xfolia budowlana
> 4) wylewka + siatka zbrojeniowa
Jesli wylejesz zbrojona plyte na keramzycie czy zwirze p. 3 i 4 mozesz sobie
odpuscic.
Jak wykonasz plyte od podloza nieizolowana termicznie, to ona w letnie, parne
dni bedzie sie pocic i im bardziej piwnice bedziesz wietrzyl tym ona bedzie
mokrzejsza. Podobnie jak nie izolowane sciany.
> Może być, czy coś ulepszyć/zmienić?
>
> Pozdr,
> Mariusz
To moje uwagi ale ze wzgledu na to, iz nie znam wszystkich
aktualnych "tryndow" i realiow, w oparciu o inne uwagi musisz sam, ew. z
pomoca doswiadczonego majstra czy "kierbuda" jakos te sprawy wyposrodkowac.
Pzdr.
Tornad

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

Użytkownik <m...@g...pl> napisał w wiadomości
news:grhoro$66p$1@inews.gazeta.pl...
> Witam,
>
> Jakiś czas temu chwaliłem się, że zaczynam budować domek (115m2+pełne
> podpiwniczenie nieocieplone, a w nim m.in garaż, szczegóły:
> http://www.tinyurl.pl/?vTTajycu ). Robota ruszyła pełną parą i nazbierało
> mi
> się pytań. Oczywiście poczytałem trochę ale chciałbym zdobytą wiedzę
> trochę
> usystematyzować/sprawdzić/wyjaśnić wątpliwości. Mam zamiar zrobić tak:
> I) Izolacja pionowa (wody gruntowe nisko, co prawda glina ale prawie
> szczyt
> stoku wiec wszystko spływa niżej):
> 1) bloczek betonowy


Wazne - spoiny miedzy bloczkami musza byc pelne,
sciana musi tworzyc plaszczyzne bez zadnych wglebien na spoinach,
jak nie przypilnowales przy stawianiu scian to trzeba "zafugowac"
bardzo czesto sie o tym zapomina i wtedy cala izolacja psu na bude...

reszte bardzo dobrze opisal tornad

[cut]

--
Andrzej
www.hana.com.pl

Jeżeli ma być szybko i tanio to nie może być wysokiej jakości,
Jeżeli ma być wysokiej jakości i szybko to nigdy nie będzie tanio,
A jeśli na być tanio i wysokiej jakości to nigdy nie bedzie szybko.

do góry

BTW
tornad i Tornad
ta sama osoba?

--
Andrzej
www.hana.com.pl

Jeżeli ma być szybko i tanio to nie może być wysokiej jakości,
Jeżeli ma być wysokiej jakości i szybko to nigdy nie będzie tanio,
A jeśli na być tanio i wysokiej jakości to nigdy nie bedzie szybko.

do góry

On 8 Kwi, 13:44, "HANA" <h...@p...onet.pl> wrote:
> Użytkownik <m...@g...pl> napisał w
wiadomościnews:grhoro$66p$1@inews.gazeta.pl...
>
> > Witam,
>
> > Jakiś czas temu chwaliłem się, że zaczynam budować domek (115m2+pełne
> > podpiwniczenie nieocieplone, a w nim m.in garaż, szczegóły:
> >http://www.tinyurl.pl/?vTTajycu). Robota ruszyła pełną parą i nazbierało
> > mi
> > się pytań. Oczywiście poczytałem trochę ale chciałbym zdobytą wiedzę
> > trochę
> > usystematyzować/sprawdzić/wyjaśnić wątpliwości. Mam zamiar zrobić tak:
> > I) Izolacja pionowa (wody gruntowe nisko, co prawda glina ale prawie
> > szczyt
> > stoku wiec wszystko spływa niżej):
> > 1) bloczek betonowy
>
> Wazne - spoiny miedzy bloczkami musza byc pelne,
> sciana musi tworzyc plaszczyzne bez zadnych wglebien na spoinach,
> jak nie przypilnowales przy stawianiu scian to trzeba "zafugowac"
> bardzo czesto sie o tym zapomina i wtedy cala izolacja psu na bude...

Jak już o tym piszemy... ściany "z bloczka" powinno sie "orapować"
przed malowaniem i przyklejaniem styropianu. "Pełność spoin" ma w tym
przypadku pomniejsze znaczenie...

Od razu zaznaczam że mało kto tak robi - choć jest to IMHO błąd w
sztuce... i zaraz posypią się gromy od tych co tak nie mają i nic im
nie cieknie...
;-)

Pozdrawiam,
Krzemo.

do góry

tornad <t...@o...net> napisał(a):
<cut>
> Zanim polozysz izolacje pozioma chyba trzeba wylac lawy. Korzystne jest
> nieznaczne poszerzenie law w narozach budynku powiedzmy o 10 procen "klinami"
> o dlugosci ok 2 m. Korzystne jest w srodku law wstawienie paru kroccow
> zbrojeniowych dla usztywnienia scian na wygiecie boczne w czasie zageszczania
> zasypu wykopu z zewnatrz

Ławy wylane, ściany piwnicy maja już około 1m wysokości :-)

> > 1) bloczek betonowy
> Na kazdej warstwie bloczkow, szczegolnie u dolu poloz dwa cienkie 4-5 mm druty
> zbrojeniowe dla usztywnienia murow z powodow j.w.
> > 2) 3 x dysperbit (IZOLBET kauczukowo-asfaltowa na wodzie) za każdym razem
> > odczekać aż wyschnie (pierwszy raz bardziej rozcieńczony - do gruntowania)
> MOzebyc ale nie rozcienczac. Ja preferuje pape dachowa termozgrzewalna
> najlepiej firmy dibiten lub podobna, nalepiona na goraco na sciany pionowymi
> pasami na zakladke. To jednak trzeba umiec, jesli sie na to zdecydujesz
> podam "technologie"

Chciałem tak zrobić (po przeczytaniu twoich rad) ale kierownik i wykonawca
przekonali mnie do dysperbitu - mówią ze spokojnie wystarczy.

> > 3) 5cm styropianu ekstrudowanego,
> Mozebyc ale moze tez byc znacznie tanszy, byle twardawy

Możesz podać więcej szczegółów tego tańszego styropianu - np. oznaczenia,
producent itp.

> > 4) na to siatka+klej
> Niepotrzebny wydatek i robocizna, chyba ze nad powierzchnia gleby
> > 5) 2-3 x dysperbit
> Niepotrzebny koszt

Skoro 2 głosy są na nie to najprawdopodobniej z tego zrezygnuje.

> > 6) folia kubełkowa.
> Blad, folia kubelkowa bedzie niewlasciwa, ze wzgledu na to, ze miedzy nia a
> styro powstanie szczelina, przez ktora woda opadowa bedzie nawadniac grunt na
> poziomie lawy zatem moze spowodowac niekontrolowane osiadania fundamentow.
> Ja bym uzyl mocnej grubszej folii myszofobowej, tkaniny szklanej lub cos w
> tym guscie. Papy nie bo styropian Ci zezre.

Na temat foli myszofobowej google milczy - możesz podać szczegóły (producent,
oznaczenie, nazwa).

> > II) Izolacja pozioma/podłoga piwnicy (na gruncie - przypominam, ze piwnica
> nie
> > bedzie ogrzewana):
> Moze byc.
> > 1) Wyrównanie piaskiem
> Mozebyc z tym, ze warstewkami po 10 cm dobrze zageszczonego
> > 2) Warstwa chudego betonu 5cm
> Blad. Pod plyte w piwnicy daje sie izolacje, chyba ze bedziesz w niej trzymal
> plody rolne.

Większość piwnicy (pow około 75m2) to będzie garaż 37m2, kotłownia ma 18m2, a
składzik 9m2.

>Jasli chesz miec sucha to najlepiej wylac plyte na 20 cm warstwie
> keramzytu o granulacji grochu lub wiekszej, na to gruba folia lub od bidy papa

Keramzyt jest cholernie drogi (dzwoniłem do wytwórni w Mszczonowie:
175PLN/m3+transport 1200PLN, potrzebowałbym około 15m3 czyli 4000PLN). Zna
ktoś firmę/zakład na południu Polski (Kraków-Katowice), który ma Keramzyt w
lepszej cenie?

> i zbrojony na krzyz (moze byc zgrzewana siatka), beton.
> Niestety tego osobiscie nigdy nie robilem wiec musisz popytac czy znalesc
> ekipe, ktora to robila. Chodzi o to, ze ten keramzyt, ktory uklada sie w
> workach, w ktorych sie go kupuje, jest bardzo lekki i sypki i w czasie
> chodzenia po nim zachowuje sie wrednie. Jesli beda trudnosci z jego dostawa
> zastosuj uklepana podsypke z rownoziarnistego zwiru (odsiana frakcja piaskowa
> z popularnej pospolki). Taki rownoziarnisty material ma ok. 30 proc. porow
> czyli wolnych przestrzeni, ktore robia za 5 cm styropian. Zwir polecam
> szczegolnie pod plyta w garazu.

Czyli ma być tak:
1) grunt
2) piasek
3) żwir 20cm
4) ?? - tu chyba powinna byc folia/papa bo inacej caly beton pójdzie w te
wolne przestrzenie
5) płyta?

> Ponadto doswiadczona ekipa wykona Ci plyte jak lusterko, ktora potem mozna
> farba epoxy tylko pomalowac. Odradzam samemu robic plyte, gdyz robota bedzie
> kiepska. W czasie wiazania betonu nie zapominaj o koniecznosci jego
> pielegnacji.

Ok. Przypilnuje.

> > 3) papa lub 2xfolia budowlana
> > 4) wylewka + siatka zbrojeniowa
> Jesli wylejesz zbrojona plyte na keramzycie czy zwirze p. 3 i 4 mozesz sobie
> odpuscic.
> Jak wykonasz plyte od podloza nieizolowana termicznie, to ona w letnie, parne
> dni bedzie sie pocic i im bardziej piwnice bedziesz wietrzyl tym ona bedzie
> mokrzejsza. Podobnie jak nie izolowane sciany.
cut
> To moje uwagi ale ze wzgledu na to, iz nie znam wszystkich
> aktualnych "tryndow" i realiow, w oparciu o inne uwagi musisz sam, ew. z
> pomoca doswiadczonego majstra czy "kierbuda" jakos te sprawy wyposrodkowac.
> Pzdr.
> Tornad

Dzięki za rady. Zawsze to człowiek ciut mniej głupi :-)

/M



--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Użytkownik "Krzemo" <p...@g...com> napisał w wiadomości
news:729ab342-9be9-4c07-9ce8-c2351d9cec4c@z19g2000yq
e.googlegroups.com...
On 8 Kwi, 13:44, "HANA" <h...@p...onet.pl> wrote:
> Użytkownik <m...@g...pl> napisał w
> wiadomościnews:grhoro$66p$1@inews.gazeta.pl...
>
> > Witam,
>
> > Jakiś czas temu chwaliłem się, że zaczynam budować domek (115m2+pełne
> > podpiwniczenie nieocieplone, a w nim m.in garaż, szczegóły:
> >http://www.tinyurl.pl/?vTTajycu). Robota ruszyła pełną parą i nazbierało
> > mi
> > się pytań. Oczywiście poczytałem trochę ale chciałbym zdobytą wiedzę
> > trochę
> > usystematyzować/sprawdzić/wyjaśnić wątpliwości. Mam zamiar zrobić tak:
> > I) Izolacja pionowa (wody gruntowe nisko, co prawda glina ale prawie
> > szczyt
> > stoku wiec wszystko spływa niżej):
> > 1) bloczek betonowy
>
> Wazne - spoiny miedzy bloczkami musza byc pelne,
> sciana musi tworzyc plaszczyzne bez zadnych wglebien na spoinach,
> jak nie przypilnowales przy stawianiu scian to trzeba "zafugowac"
> bardzo czesto sie o tym zapomina i wtedy cala izolacja psu na bude...

Jak już o tym piszemy... ściany "z bloczka" powinno sie "orapować"
przed malowaniem i przyklejaniem styropianu. "Pełność spoin" ma w tym
przypadku pomniejsze znaczenie...

Od razu zaznaczam że mało kto tak robi - choć jest to IMHO błąd w
sztuce... i zaraz posypią się gromy od tych co tak nie mają i nic im
nie cieknie...
;-)

Pozdrawiam,
Krzemo.


Rapowanie - narzucenie cienkiej warstwy zadkiego tynku na sciane

to tak zeby ktos DJ nie sciagal do rapowania ;-)

--
Andrzej
www.hana.com.pl

Jeżeli ma być szybko i tanio to nie może być wysokiej jakości,
Jeżeli ma być wysokiej jakości i szybko to nigdy nie będzie tanio,
A jeśli na być tanio i wysokiej jakości to nigdy nie bedzie szybko.

do góry

> Wazne - spoiny miedzy bloczkami musza byc pelne,
> sciana musi tworzyc plaszczyzne bez zadnych wglebien na spoinach,
> jak nie przypilnowales przy stawianiu scian to trzeba "zafugowac"
> bardzo czesto sie o tym zapomina i wtedy cala izolacja psu na bude...
>
> reszte bardzo dobrze opisal tornad
>
> [cut]
>
> --
> Andrzej
> www.hana.com.pl
>
> Jeżeli ma być szybko i tanio to nie może być wysokiej jakości,
> Jeżeli ma być wysokiej jakości i szybko to nigdy nie będzie tanio,
> A jeśli na być tanio i wysokiej jakości to nigdy nie bedzie szybko.
>
Ktos zara pomysli, ze tworzymy jakis spisek albo towarzystwo wzajemnej
adoracji. A to tylko sztuka budowlana i troche logiki.
Oczywiscie ze nalezy sciane przed posmarowaniem tymi plynnymi mazidlami
idealnie zafugowac. Kazdy kto malowal beton wie, ze mawet drobne kawerny czy
raczki po malowaniu zostaja niedomalowane, pozostaja w powloce normalne
dziury, przez ktore woda, para i co tam jeszcze, spoko bedzie penetrowac
sciane.
Dysperbit jet materialem dosc przemyslanym i posiada wlasciwosci
tiksotropowe, ktore zapobiegaja jego splywaniu po nawet grubszym malowaniu
sciany i trzyma sie zarowno powierzchni gladkich jak metal czy glazura jak i
chropowatych. Zatem jak tu ktos napisal, jakies specjalne "rapowanie" nie
tylko nie jest konieczne lecz byloby wrecz szkodliwe. Chociazby ze wzgledu
znaczace powiekszenie takiej powierzchni w stosunku do gladkiej i mniejsza
wydajnosc z litra. Byc moze jest to pozostalosc z czasow, gdy do tych celow
uzywalo sie plynnego lepiku, ktory mial tendencje splywania zanim zastygl a i
potem przez dlugie lata lepik powoli ale po scianie plynie.
Mariusz daje trzy warstwy wiec jeszcze dodalbym, ze trzeba przed nakladaniem
drugiej i trzeciej warstwy nalezy odczekac dobe lub od strony polnocnej nawet
dwie aby poprzednia zdazyla dobrze wyschnac; nie tylko woda lecz sam ten
kauczukowo-bitumowy z dodatkiem zapewne bentonitu, "miod".
Dobrze jest nawet przeleciec powierzchnie betonu gruboziarnistym kamieniem
karbidowym w celu starcia z muru roznych kostropatych naddatkow powstalych w
czasie murowania jak rowniez produkcyjnych, pustakow.

Tornad i ja to ta sama morda; dlaczego raz pisze duza a czasem mala sam nie
wiem. Chyba dlatego, ze na innej grupie, na ktorej produkuje sie
Diogenesopodobny filozof z Nowej Huty, zwrocono na mi to uwage i od tego czasu
staram sie podpisywac Tornad. Ale przyzwyczajenie i wrodzone lenistwo
powoduje, ze jak mam cos waznego we lbie to juz zapominam i odruchowo napisze
mi sie tornad. A wzielo sie to stad, ze uwazam sie za jednego z lepszych
specjaalistow od "tornad" czyli trab powietrznych, i w jakiejs przezbywance u
fizykow, ktos mnie tak nazwal abym doszedl do wniosku, ze sam jestem traba. I
tak juz zostalo...
W rewanzu napisze jeszcze, ze podoba mi sie Twoje kredo czy motto o tym
szybko i tanio. Zbiegiem okolicznosci ja tez mam taka zasade, z tym, ze o
wiele krotsza. Jak mnie ktos juz z koniecznosci pochwali, co sie tu rzadko
zdarza, ze np. pieknie cos zrobilem, to zawsze dodaje "and not expensive" (i
nie drogo). Przy czym wazne jest aby powiedziec nie drogo a nie "tanio" bo
tanio tu kojarzy byle wiorem i nie spelnia swojego zadania.
Chociaz stawke godzinowa mam jak na moj gust wysoka, to taka odzywka jest dla
zleceniodawcy wrecz rozbrajajaca...
Pzdr.
Tornad

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry