> Bardzo podoba mi sie rozwiazanie izolacji fundamentow pokazane przez
> icopal. Tak wszystko lopatologicznie, wlasnie dla mnie, ze szczgolami.
> Czy jesli zrobie tak jak oni to opisuja (i pewnie kupie ich
> materialy)  to duzo drozej bedzie mnie to kosztowalo niz gdybym
> zostawil fahofcom i zrobili tak jak zawsze to sie robi?
> Pytam bo chcialbym miec kontrole nad tym co bedzie sie dzialo na
> budowie a jak mam tak pokazane to kupuje to co napisane mowie ze maja
> tak zrobic i koniec dyskusji. Zaden wykonawca nie powie mi wtedy ze on
> to robi inaczej. Troche sie obawiam tej budowy dlatego takie
> rozwiazania to akurat dla mnie.
>
> Pozdrawiam
> Dy

Trudno mi sie ustosunkowac do izolacji wykonanej z uzyciem produktow icopalu,
dlatego, ze po prostu na oczy tego nie widzialem. Natomiast moge sie podzielic
doswiadczeniami ze stosowania do tego celu materialu dibiten. Jest to gruba 4
mm, trojwarstwowa papa termozgrzewalna uzywana m.in. do krycia dachow. Tu w
Usa sprzedawany jest w rolkach o szerokosci 1 m i dlugosci 10 m i taka rolka,
ciezka jak zaraza, kosztuje okolo 50 dolarow. Jest to material na bazie
bitumicznej z tym, ze warstwa dolna ma nizsza od gornej (licowej) temperature
uplynniania sie, co ulatwia jej "przylepianie" czy to na dachu czy na scianie
fundamentowej.
Ja tu stosowalem go glownie do naprawy uszkodzen izolacji pionowych i jak
stwierdzilem jego zalety, odwazylem sie zaizolowac nim sciany fudamentowe
mojego malego ale wlasnego domku.
Glowna i rownoczesnie bardzo wazna zaleta zastosowania tej "ciezkiej"
izolacji, jest mozliwosc dokladnego i trwalego uczelnienia styku podstawy
sciany z jej izolacja pozioma. Praktycznie zawsze robi sie tzw. odsadzke
fundamentowa i na tej odsadzce instaluje sie izolacje pozioma (tradycyjnie 2 x
papa na lepiku) i ten dibiten daje pewne i trwale, niejako galwaniczne
polaczenie z ta izolacja. Woda nie ma prawa przedostac sie powyzej izolacji
poziomej by osmotycznie migrowac przez mur do wewnatrz.
Druga zaleta jest bardzo duza odpornosc tego grubego dibitenu na przebicie czy
przeciecie ostrymi czy ziarnami zwiru czy kamieniami. On jest zbrojony
wewnatrz jakas mocna tkanina dajaca duza wytrzymalosc na rozerwanie i
przebicie i pewna elastycznosc tak, ze zabezpiecza mur nawet w przypadku jego
kilkumilimetrowego pekniecia.
Nakladam to, tzn. nalepiam na goraco przy uzyciu "torcza" gazowego, pionowymi
odcinkami. Przyciety z rolki odcinek o dlugosci rownej glebokosci wykopu
przypinam "temporary" do sciany dwoma stalowymi gwozdziami potem roluje go do
gory i od dolu nagrzewam pasami rzedu 20- 30 cm i opuszczam rolke w celu
dokladnego przylepienia i usuniecia powietrza z pod strefy nagrzanej. Potem
podnosze, roluje, druga reka nagrzewam i znowu opuszczam i doklepuje (powinno
sie walkowac). I tak do dolu gdzie na styku z izolacja pozioma material
nagrzewam z rownoczesnym nagrzaniem wystajacej izolacji poziomej i szczegolnie
dokladnie dociskam az do wyplyniecia bitumu. Kolejne nagrzewanie, zagiecie i
odizolowanie pasa sciany fundamentu do odkrytej glebokosci na ktorej bedzie
denaz. Ostatnie nagrzanie materialu powyzej gwozdzi i jego docisniecie konczy
ten segment. Nastepny nalepiam na 10 cm zakladke. W czasie dniowki spoko sam
zuzylem 4 rolki. Ale oczywiscie latwiej i pewniej jest robic to we dwie osoby.
Wymaga to troche wprawy aby materialu nie przegrzac, co jednak nie jest
nieszczesciem gdyz zawsze mozna na to nalepic druga warstwe czy zwykla late.
Po wykonaniu tej izolacji robie drenaz opaskowy z cienkosciennych
perforowanych rur PVC obsypanych zwirem (jednorodny, rownoziarnisty material o
ziarnach rzedu 3/8 do 3/4 cala). Z tym ze zanim zaczne ukladac rury, sprawdzam
spadki i pierwsze co robie, to na dnie rozscielam tkanine filtracyjna,
geowloknine czy cos w tym guscie. Uzywam szerokich, 2 m pasow, wyscielajac nia
dno wykopu a reszte przymocowuje gwozdziami do skarpy wykopu. Po tym montuje
drenaz. Dziury, perforacja w rurze nie moze miec srednic wiekszych od
nominalnej srednicy ziarna obsypki. Obsypki nie zaluje, nawet pol metra nad
drenazem nie zaszkodzi. Tez zwir "uklepuje" ubijakiem aby jako tako sie
zagescil ale jakiegos szczegolnego zageszczenia wibracyjnego nie stosuje, gdyz
ten material z powodu jego rownoziarnistosci, nie daje sie za bardzo
zageszczac.
Po tym odwijam umocowana wczesniej do skarpy tkanine tak aby ona przykryla z
gory cala obsypke zwirowa. Ew. braki pokrywam kawalkami na duza zakladke; tej
tkaniny mozna spoko dawac na gorze dwie, trzy warstwy bez szkody dla jej
poprawnej pracy. Tkanina ta ma zabezpieczyc zwir przed zakolmatowaniem go a
potem drenazu czastkami pylastymi, ilastymi, wyplukiwanymi z uplynnionego
gruntu, zatem cala obsypka zwirowa zarowno z dolu, z boku i gory powinna nia
byc dokladnie otulona.
I teraz rzecz kontrowersyjna co od razu zaznaczam (oczekujac zjebki) ale
uwazam, ze taka okolo polmetrowa obsypka zwirowa jest rownowazna dla powiedzmy
kilkucentymetrowej plyty styropianowej. Powietrze zamkniete w porach tego
zwiru, ktorych jest powiedzmy 30 procent jest dobrym izolatorem termicznym
sciany.
Dlatego jesli stosuje izolacje termiczna sciany fundamentowej styropianem to
stosuje go tylko od powierzchni tej zasypki do poziomu powierzchni gruntu.
Plyty styropianu normalnie przykladam do sciany, najczesciej punktowo
przylepiam, aby w czasie zasypywania reszty wykopu gruntem rodzimym, drobne
okruchy czy nawet piasek nie dostaly sie pomiedzy sciane a styropian. I tu
znowu gorna krawedz tego styropianu oblepiam paskami dibitenu szerokosci 20 -
30 cm na goraco, na "zakladke", tak aby powyzej krawedzi styropianu byl juz na
gola sciane nalepiony pas dibitenu o szerokosci okolo 10 cm.
Oczywiscie pasy te nagrzewam na skarpie, z dala od sciany aby styropian z niej
nie znikal. Samo nagrzanie styropianu rozgrzanym paskiem dibitenu w czasie
jego naklejania na sciane powyzej krawedzi gornej styropianu nieznacznie tylko
zaokragla mu krawedz co jest korzystne dla spadku wody.
Zageszczam grunt rodzimy warstwami 5-8 cm i dokladnie ubijam, ale tak aby
ubijanie kolejnych warstw gruntu prowadzic w malym spadku w kierunku od domu.
Wtedy woda opadowa przesaczajaca sie przez tak formowany zasyp ma rowniez
tendencje odplywania od sciany a nie w jej kierunku. Poziom powierzchni gruntu
musi byc tez uformowany ze spadkiem od scian, korzystnie wylozony plytami czy
jakos inaczej zabezpieczony przed stagnowamiem wod burzowych.
Wszystkie "chalupy", ktore w taki sposob izolowalem, przezywaly w suchosci
nawet huragany, dlatego ten sposob wykonywania izolacji hydrauliczno-cieplej
scian fundamentowych od zewnatrz "na goraco", goraco polecam.
Pzdr.
Tornad


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl