Użytkownik "Kazimierz Debski" <k...@o...eu> napisał w wiadomości
news:7d75.00000269.4c91cbe6@newsgate.onet.pl...

> Czy kocioł zasilany miałem poprzez podajnik szufladowy również wymagany
> jest ten
> typ palenia, czy też nie?
> Bo moi sąsiedzi kupili właśnie kotły z podajnikiem szufladowym i palą w
> nich
> miałem, przez prawie cały rok utrzymując temperaturę wody od wiosny do
> jesieni
> np.: 35 - 40 - 45 stopni C.

I tak i nie to zależy od budowy paleniska. Zasadniczo w większości kotłów
szufladowych sposób palenia przypomina kotły retortowe. Jednak przy jego
spalaniu pozostaje dużo więcej popiołu niż w przypadku kotła retortowego.
Natomiast niska temperatura spalania ma ogromne znaczenie dla żywotności
kotła. Za kilka lat to Ty się będziesz śmiał z sąsiadów, że muszą wymieniać
kocioł na nowy. Ciekawe czy nadal kupią szufladowy i będą palić miałęm. Z
reguły klienci, którzy palili w ten sposób bardzo rzadko powracają do
takiego kotła i tego rodzaju paliwa.

> Właściwie to się nawet ze mnie trochę śmieją, że palę groszkiem dwa razy
> droższym zamiast miałem, który wg nich jest takim samym paliwem, tylko dwa
> razy
> tańszym.

I posiada prawie 2 razy mniejszą wartość opałową. Mówiąc najprościej z 1kg
miału wytworzy się 2 razy mniej ciepła niż z ekogroszku.
Po pierwsze ekogroszek posiada wartość opałową 24-28MJ/kg.
Najlepszy miał nie uzyskuje wartości 24MJ/kg i zazwyczaj jest to wartość z
przedziału 16-22MJ/kg.
Niestety miał ze względu na swoją specyfikę bardzo często jest "chrzczony"
nawet poprzez dosypywanie piachu czy dolewanie wody, dlatego jego wartość
bywa jeszcze niższa, a waga zaniżona. Poza tym z miału zawsze jest więcej
popiołu i sadzy.

> W moim przypadku dymu z komina nie uświadczy. Tzn uświadczy, gdy rozpalam
> kocioł
> a nie mam dobrze wysuszonego drewna albo mam wilgotne papiery. Zwykle
> wtedy
> próby rozpalenia kończą się wrzuceniem małego kawałka papy i wtedy dym
> widać.
> Komin również nie zarasta sadzą. Owszem, po sezonie wybieram przez
> wyczystkę, wg
> mnie, duże ilości sadzy z komina ale komin jako taki jest czysty.

Przy prawidłowym spalaniu kotła retortowego nie powinieś wybierać z
wyczystki sadzy lecz bardzo drobny popiół, który wraz ze spalinami dostał
się do komina. Sadza wytwarza się tylko i wyłącznie przy zbyt małej ilości
powietrza powodując, że część węgla idzie w komin nie spalona.

>> które powodują wykraplanie się pary wodnej w kominie, która miesza się z
>> Kwasy te niszczą komin i zaprawy uszczelniające.
> Tu muszę się zgodzić.
>
>> Ponadto kocioł bez przerwy pracuje przy niskich temperaturach powodując,
>> że
>> wewnątrz kotła skrapla się para wodna, wytwarzają się kwasy, które
>> niszczą
>> kocioł.
> I tu niestety też muszę się zgodzić.
>
>> Pełne palenie, z pełnym dostępem powietrza, zapewniające pełne spalanie i
>> wytwarzanie ciepłych spalin na przemian z cyklami całkowitego braku
>> dostępu
>> powietrza i zatrzymywanie w ten sposób procesu spalania.
> Nie za bardzo sobie wyobrażam całkowite odcięcie dopływu powietrza,
> ponieważ
> nawet przez nieruchomy wentylator, pod wpływem ciągu kominowego, powietrza
> dostaje się do paleniska.

To nie jest tak.
Za wentylatorem jest specjalna klapka, która się otwiera w chwili, kiedy
wentylator zaczyna pracować.
Ten ruchomy ciężarek przy wentylatorze właśnie ma za zadanie domykać tę
klapkę.

> Proszę mi powiedzieć, w jakim zakresie zmienia się temperatura wody w
> kotle
> podczas cykli pracy/przerw?

Nie powinna się zmieniać. Zmany tej temperatury powinny się utrzymywać na
poziomie zadanej przez sterownik histerezy. Histereza to jest różnica
temperatur pomiędzy temeperaturą przy których układ regulacji wyłącza
grzanie, a temperaturą przy którtej układ załącza grzanie. Z reguły ta
histereza ustawiana jest na zakres od 2 do 5 stC

> Dość trudna sprawa. Albo sterowanie ręczne albo duże wydatki na przebudowę
> instalacji.

>> Mozesz nawet kupić zawór sterowany przez
>> sterownik pogodowy, choć lepszym w tym przypadku jest sterownik pokojowy.
> Ale to wiąże się z wydatkiem co najmniej 1500 złotych na materiały +
> robocizna.
> Widzę jeszcze inne wyjście: ustawić na piecu temperaturę minimalną np.: 60
> st. C
> i pozakładać wszędzie zawory termostatyczne (około 13 sztuk). Koszt zakupu
> chyba
> nawet niższy a robocizna moja, czyli "bezpłatna". Tylko co będzie się
> działo z
> pompą, gdy wszystkie zawory się zamkną??? Ale nie jest tragicznie - będzie
> pompować wodę w obieg grzania CWU.

Po pierwsze zawory termostatyczne nigdy nie zamykają całkowicie.
Po drugie bardzo często się robi układ z mieszaniem poprzez CWU. Jest to
najprostszy i zarazem najmniej kłopotliwy sposób.

> Termostatów nie mam, ponieważ chciałem mieć automatykę na kotle i nigdzie
> więcej.

Czyli wybrałeś najgorszą z opcji.

> Jest to nie tylko niemożliwie ale również uznawane za niepożądane zjawisko
> zarówno przez producenta sterownika jak i kotła. Przynajmniej taką
> informację
> znalazłem gdzieś na jakimś forum dyskusyjnym.

Tyle, że niepotwierdzoną nigdzie poza tym rzekomym forum, którego nawet nie
jesteś w stanie wskazać :)

>> Jeżeli jest to niemożliwe to wymień sterownik na inny.
> To też byłoby jakieś wyjście. Ale jaki sterownik???

Jakikolwiek, byle sterował normalnie.
Ja osobiście polecam sterowniki R-501 firmy Compit
Niestety sterowniki te zaprzestano produkować co uważam za wielki bład
firmy, gdyż z wszystkich znanych mi sterowników te posiadają banalnie prostą
obsługę dla użytkownika. Nawet nastawa ilości podawanego węgla nie jest tak
kretyńska jak w innych sterownikach, gdzie trzeba przeliczać przerwy i czasy
podawania węgla. W R-501 po prostu podaje się jedyną wartość od 0 do 99%
W chwili obecnej sterowniki te są produkowane tylko dla jednego producenta
kotłów, bo reszta producentów jest przyzwyczajona to utrudniania sobie oraz
użytkownikom życia, zmuszając do ustawiania 2 wartości podawania węgla :D
W miejsce sterownika R-501 produkowany jest R-510 ale z tą kretyńską nastawą
podawania węgla przy użyciu 2 parametrów.