Użytkownik "Krzysiek" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:gmcu0o$tnv$1@achot.icm.edu.pl...
>A jak zamierzasz postąpić z bramą garażową (jeśli masz garaż w bryle)? Na
>budujemydom.pl znalazłem taki wątek:
> "Jak uniknąć mostków cieplnych pod pod bramą garażową segmentową, która
> standardowo nie ma progu. Czy są jakieś progi wpuszczane w podłogę garażu
> pod bramą? Z czego taki próg można zrobić, aby wytrzymywał nacisk
> przejeżdżającego samochodu? Czy są jakieś specjalne profile, czy też
> wystarczy kantówka drewniana wpuszczona w podłogę, ale jak ją wówczas
> zabezpieczyć na styku z betonem.
>
> Odpowiedź eksperta: Przy bramie segmentowej w progu umieszcza się
> najczęściej kątownik stalowy rozdzielający pokrycie podłogowe garażu od
> nawierzchni podjazdu. Natomiast wystarczającą ochronę cieplną bramy
> zapewnia izolacja podpodłogowa.

Ja z bramą garażową nic nie robiłem. Mam garaż w bryle domu,
dwustanowiskowy, nieogrzewany. Ściany pomiędzy częścią mieszkalną a garażem
będą ocieplone, aby nie grzać garaż kosztem części mieszkalnej. O ile
pamiętam, to pod progiem bramy nie ma styropianu. Styropian rozkładałem na
godzinę przed robieniem wylewki i nie było czasu na inne pomysły. Pod
styropianem i pod całą wylewką jest folia budowlana (czyli dwie warstwy
folii), co zapewnia redukcję naprężeń. Brama ma 4,5 metra szerokości i aby
coś sensowenego zrobić (przekładka izolacyjna), to musiałbym mocniej
kombinować. Z drugiej strony wystarczy w zimie rano wyprowadzić dwa
samochody, a po południu je wprowadzić aby skuteczne wymienić cale
powietrze.

Kiedyś chyba na tej grupie dyskusyjnej znalazłem pomysł, aby wylewkę w
garażu kończyć tuż przed bramą garażową, pomiędzy kostką brukową a wylewką
dać styropian, a następnie przykryć go grubą blachą przymocowaną do posadzki
w garażu i opierającą się o kostkę brukową.


>
> Jeśli taras nie jest połączony konstrukcyjnie z podłogą domu,
Chyba ekspertowi chodziło o konstrukcję domu a nie o podłogę :)

to na styku
> płyty tarasowej ze ścianą domu powinna być wykonana dylatacja np. z pasków
> styropianu grubości 2 cm. Powierzchnia tarasu musi też być pochylona 1,
> 5 - 2 % w stronę krawędzi co zapobiega zaleganiu wody. Na połączeniu
> ściany z płyta tarasu niezbędne jest ułożenie izolacji w postaci np.
> blachy wywięnietej na wysokość ok. 20 cm na ścianę. Blaszany fartuch
> należy również umieścić w progu drzwi tarasowych, a ewentualne szczeliny
> wypełnić silikonem."

Nie lubię blachy w tamim miejscu i gdybym robił taras betonowy, to na pewno
szczelina byłaby inaczej zabezpieczona, nie wiem jeszcze jak. Pewnie trochę
podciłąłbym ocieplenie ścian aby beton kończył się pod elewacją. Wtedy
opiera się on o styropian, który ma pewne możliwości ugięcia. Niestety jest
niebezpieczeństwo, że taras oddali się z czasem od ściany domu i nie
jesteśmy w stanie temu zabobiec.
Druga możliwość to zakotwienie zbrojenia tarasu w ścianie domu bądź ścianie
fundamentowej (poprzez przekładkę ze styropianu) aby zapobiec odchodzieniu
płyty tarasowej od ściany. Wtedy na połączeniu tarasu ze ścianą tylko
terakoda i silikon.
Mój taras będzie tarasem ziemnym pokrytym płytami tarasowymi/chodnikowymi.
Więc nie mam problemu dylatacji, a jedynie zabezpieczenie styku ze ścianą,
które załatwię opaska z płytek klinkierowych (ściana poniżej poziomu tarasu
zabezpieczona izoplastem i folią).

>
> Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem jaki pan ekspert ma pomysł na
> realizację. Niestety nie załączył zdjęcia. Na bazie swoich przemyślem,
> możesz w/w tekst jakoś skomentować?
>
Myślę, że ilu ekspertów tyle pomysłów. Ja nie jestem ekspertem a jeśli ktoś
ma lepszy pomysł to go akceptuję.
--
Pozdrawiam,
Druid29