W dniu 2020-04-20 o 12:35, Marek pisze:
> On Mon, 20 Apr 2020 10:38:16 +0200, Uzytkownik <a...@s...pl> wrote:
>> Niestety nie ma takiego sygnału.
>
> Na pewno? A zaciski terminala X2 są do czego?

Przecież tam masz pięknie oznaczone do czego służą.

1-3 Styki 230V sterownika pokojowego.

2-4 Zasilanie 230V

3-6 Zasilanie wentylatora

3-5-6 Zasilanie i sterowanie 3-drogowym zaworem przełączającym. W
zależności od potrzeb może to być zawór przełączający CO<->CWU. Może też
służyć do obsługi drugiego obiegu grzewczego np. podłogówki oraz
załączenia pompy tego obiegu, czy też nawet sygnalizowania realizacji
pracy CO lub CWU.

7-8 Zasilanie wbudowanej w kocioł pompy CO.

>
> Ostatecznie wzme sygnał z jego wewnętrznej pompy, bo to generalnie
> informuje czy tryb c.o. jest aktywny.

Możesz podłączyć do zacisków 7-8 złącza X2 przekaźnik sterujący pompą
podłogówki. Ale ona się wyłączy jak kocioł przełączysz w tryb letni.
Pompka ta też się wyłącza, kiedy kocioł realizuje grzanie CWU.

>> Jak masz zrobione sterowanie kotłem? Jaki regulator?
>
> Nie mam. C.o. ustawiłem raz i nie było potrzeby zmieniać. W okresie
> cieplejszym po prostu wyłączam piec.
>
No to masz niezbyt ekonomicznie zrobione sterowanie. Zapewne w złączce
X4 na zaciskach 6-7 masz wpiętą zworkę i kocioł cały czas grzeje CO.
Przez większość czasu kocioł wyświetla, że grzeje CO (świeci się LED
przy grzejniku), a na pozycji wyświetlacza ponad kluczem wyświetla
prawie cały czas cyfrę "1". W takim przypadku kocioł mocno taktuje i nie
pracuje z najwyższą sprawnością.

Podłącz do kotła jakikolwiek regulator pokojowy, a zobaczysz, że kocioł
będzie dużo mniej taktował.

Z tym kotłem możesz sparować bezpośrednio regulatory pokojowe firmy
Honeywell lub podłączyć dowolny regulator przewodowy dwustawny ON-OFF
lub cyfrowy OT

Normalnie to się robi taką instalację w nieco inny sposób. W
pomieszczeniach montuje się regulatory pokojowe sterujące listwą w
rozdzielaczach. Listwy zaś sterują siłownikami zaworów oraz kotłem (styk
ON-OFF).

>> Jak duży jest dom? Ile jest tych podłogówek?
>
>
> 170m, 12 obwodów w 2 grupach.

Jak byś zrobił 2 razy więcej obiegów czyli porobiłbyś krótsze o połowę
pętle to spokojnie cała instalacja mogłaby hulać na jednej, wbudowanej w
kocioł pompie.

Dokładnie taki sam kocioł testuję na identycznej powierzchni podłogówek
bez sprzęgła i bez dodatkowej pompy. Hula już drugi sezon bez
najmniejszych problemów. Tyle, że ja tam zrobiłem krótkie obiegi. Każdy
z obiegów nie przekracza 40 m rury. Pierwszy sezon dom jeszcze nie był
ocieplony i też dawało radę.

>> To w końcu jaki masz kocioł? 1-funkcyjny z zasobnikiem CWU czy
>> 2-funkcyjny, podgrzewanie przepływowe lub zasobnik warstwowy?
>
>
> 2 funkcyjny, który napełnia grzejąc przeplywowo  zasobnik warstwowy.
> To częste przedmuchiwania zaczyna się gdy zbiornik już prawie
> napłeniony i woda "wejściowa" (z dołu zbiornika) już jest cieplejsza
> niż z sieci (gdy zbiornik jest opróżniony z ciepłej).
> Teraz pytanie jak ekonomicznie zaprogramować napełnianie:
> 1. Czy metodą uzupełniania tego co zostało wybrane (odczyt temp. z
> dolnej części zbiornika), ten tryb mam teraz.
> 2. Czy czekać do opróżnienia i wtedy ładować cały (odczyt temp.  z
> górnej części zbiornika).
>
> Wersja nr 1 powoduje czystsza ale krótsza prace pieca a opcja nr 2
> rzadszą ale dłuższą.
> Która lepsza?
>
>
> Zasobnik mam od niedawna, patent z trybem komfort oraz pompką
> cyrkulacyjną dotyczył sytuacji wcześniejszej gdy nie miałem zbiornika
> a chciałem mieć cyrkulację, ale bez odłączania przepływomierza jak
> sugeruje producent. To taki hint, że nie trzeba wyciągać przepływomierza.
>
Po pierwsze musisz zrobić do tego sensowne sterowanie.

Przepływomierz zostawiasz w spokoju. Przy bojlerze montujesz termostat.
Tylko zwykły, najzwyklejszy bimetaliczny. Ten termostat ma sterować
pompą ładującą. Jako pompa ładująca musisz użyć pompki cyrkulacyjnej CWU
lub pompki cyrkulacyjnej uniwersalnej z korpusem mosiężnym. Ważne, aby
wydajność pompki była nie mniejsza jak maksymalny, górny próg wydajności
dla danego kotła. Dla przykładu kocioł 18/24 ma wydajność 6l/min dla
temperatury wody 60'C

Kocioł nie wpinasz w szereg z zasobnikiem tylko równolegle tj. wyjście
ciepłej wody z kotła do wyjścia ciepłej wody z zasobnika, a zasilanie
zimną wodą kotła do zasilania zimną wodą.

Pomiędzy kotłem a zasobnikiem na zimnej wodzie montujesz pompkę ładującą
zawór równoważący np. coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zawor-rownowazacy-tacosett
er-dn15-2-8-l-min-3-4-8359378978?utm_feed=aa34192d-e
ee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_med
ium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adg
r=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,
+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=EAIaIQobChMIlZvC9Yz36A
IVxUQYCh1NFQH4EAYYBCABEgIpH_D_BwE
oraz zawór zwrotny. Wszystko po to, żeby zwiększyć opory przepływu przez
kocioł i żeby woda ciepła była pobierana z zasobnika, a nie z kotła.
Ponadto zawór równoważący ogranicza przepływ wody przez kocioł, aby
kocioł był w stanie dogrzać wodę do zadanej temperatury.

Całość ma działać w taki sposób, że normalnie korzystasz z ciepłej wody
z zasobnika. Przy zasobniku możesz też dołożyć drugą pompkę cyrkulacji
ciepłej wody. Grzanie ciepłej wody w zasobniku ma się natomiast
uruchomić tylko wtedy, kiedy termostat załączy pompkę ładującą.

Temperatura wody ciepłej na kotle musi być o kilka stopni wyższa niż ta
ustawiona na termostacie przy zasobniku.

Wtedy kocioł będzie szybko ładował zasobnik i nie będzie taktował.