Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?

Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).

PZDR
Shaman

do góry

On 22 Cze, 13:08, shaman <n...@n...com> wrote:
> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
> konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
> grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>
> Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
> nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).
>
A z czego będziesz murował "ponad gruntem"?

do góry

Krzemo pisze:
> On 22 Cze, 13:08, shaman <n...@n...com> wrote:
>> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
>> konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
>> grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>>
>> Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
>> nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).
>>
> A z czego będziesz murował "ponad gruntem"?

Pustak typu Porotherm 30cm. Domek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach
dwuspadowy. Jednym słowem tzw. stodółka :)

PZDR
shaman

do góry

"shaman" <n...@n...com> wrote in message
news:h1nojl$h49$1@news.telbank.pl...
> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem konieczne
> jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała grubość 38cm czy
> może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>

To wszystko zależy jak zaprojektowali twoje ściany. U mnie jest napór gruntu
o wysokości prawie 3m ale ściana jest 24cm, co 2.5m są słupy zakotwiczone w
ławie i w stropie i w fugach poziomych są 2 prety fi6.
Ty widocznie masz zaprojektowany mur bez zbrojeń.
Ja też mam poro 30cm i na tej ścianie wylałem wieniec o szerokości 30cm żeby
przenieść nacisk bloczka 30cm na mur 24cm.
Idź do konstruktora, który to projektował i go zapytaj.
Pod grubszy mur musisz mieć solidniejszą ławę, bo i ciężar jest 1.5 raza
większy..

do góry

On 22 Cze, 13:24, shaman <n...@n...com> wrote:
> Krzemo pisze:
>
> > On 22 Cze, 13:08, shaman <n...@n...com> wrote:
> >> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
> >> konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
> >> grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>
> >> Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
> >> nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).
>
> > A z czego będziesz murował "ponad gruntem"?
>
> Pustak typu Porotherm 30cm. Domek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach
> dwuspadowy. Jednym słowem tzw. stodółka :)
>
To te 30cm to minimum praktyczne. Teoretycznie można dać mniej (będzie
nadwieszone kilka cm) ale wtedy zmniejsza się margines błędów dla
wykonawców, a tego lepiej nie robić.
;-)
Więcej to zawsze można (ale wtedy niepotrzebnie większy koszt). Czyli
trzeba dobrać optimum. Jak będziesz pilnował aby ściany były idealnie
równe (pion) i aby nadwieszenie było symetryczne to możesz dać ściany
fundamentowe z bloczka 25cm. Można też dać wieniec (o ile już nie jest
w projekcie) jak sugeruje kiki.


Pozdrawiam,
Krzemo.

do góry

> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
> konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
> grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>
> Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
> nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).
>
> PZDR
> Shaman

Najpierw pare "madrych" zdan na temat parcia gruntu.
Po pierwsze grunt sypki, pospolka, piasek, zwir itp. napiera na sciane ze
stala sila niezalezna od nawilgocenia i na ogol znaczaco mniejsza w porownaniu
z gruntami spoistymi, ktore w przypadku nawodnienia moga zamienic sie w
polplynna bryje napierajaca na sciane z duza, wielokrotnie wieksza w
porownaniu z guntami sypkimi sila.
Twoj grunt "ilasto gliniasty" jest gruntem typowo spoistym; jak jest suchy,
scislej, ma mala wilgotnosc i konsystencje twardoplastyczna, wywiera parcie
porownywalne lub nawet mniejsze od gruntu sypkiego ale nalezy sie liczyc z tym
ze w latach "mokrych" jego parametry moga sie znaczaco zmieniac. I z tym
nalezy sie liczyc.
Teraz rozklad tego parcia i wartosci. Wykres parcia gruntu na sciane,
podobnie jak dla wody, ma wykres trojkatny; na dole parcie jest najwieksze, u
gory rowne zero. Dlatego wypadkowa tego parcia przypada na 1/3 wysokosci
sciany.
Parcie rosnie z wysokoscia sciany w funkcji kwadratowej. Tzn warstwa metrowa
gruntu daje parcie rowne 1, warstwa dwumetrowa parcie rowne 4 a trzymetrowa
juz 9 jednostek, nie wazne jakich. Twoja wysokosc 2.2 m jest juz wysokoscia
powazna i nie nalezy tego lekce sobie wazyc.
To tyle "teorii".
Jak to juz wielokrotnie pisalem, zalecam nieskomplikowane zbrojenie, jak to
chyba Szendzielorz nazwal, "lekkie" zbrojenie scian fundamentowych wkladkami
miedzy warstwowymi instalowanymi na bloczkach w czasie murowania. Do tego celu
sa produkowane specjalne zgrzewki. Od bidy mozna tez stosowac pojedyncze druty
fi 5-6 mm byleby byly proste i "wyciagniete" z dobrej stali. Zwykly drut jest
miekki i zanim zacznie pracowac naciaga sie jak guma; prety zbrojeniowe sa
wykonane z dobrej stali.
Teraz racjonalne ich ukladanie. Na dole, na lawie, na warstwie izolacji, ktora
zapewne zostanie zaaplikowana, uloz w zaprawie dwa grubsze prety zbrojeniowe
fi 8 mm gdyz tam parcie gruntu bedzie najwieksze a izolacje nalezy traktowac
jak maslo, po ktorym sciana sie wygnie i moze nawet peknac.
Potem na kazdej warstwie, do polowy wysokosci sciany, ukladaj po dwa ciensze
druty, jeden od wewnatrz drugi od strony zewnetrznej dbajac o
wielkosc "otuliny" te 2-3 cm.
Korzystne jest ukladanie tych drutow glownie od strony wewnetrznej ale tak,
tak aby on byl krzywy, w srodku sciany oba winny byc ulozone przy krawedzi
wewnetrznej sciany a przy podporach czyli naroznikach sciany, blizej krawedzi
zewnetrznej sciany. Po to robi sie np. odgiecia pretow zbrojeniowych w belkach
czy stropach nad podporanmi. Tu sprawa jest podobna z tym ze parcie wystepuje
z boku i taki e ulozenie drutow znaczaco poprawia "statyke" i wytrzymalosc
sciany na zginanie.
Powyzej polowy wysokosci sciany wystarczy juz jeden drut ukladany jak to
opisalem; przy naroznkach jego koniec ma celowac w naroze od strony
zewnetrznej a w srodku sciany byc od strony wewnetrznej.
Druty powinny byc idealnie proste w sensie braku gwaltownych zygzakow, tylko
lekko sprezyscie ulozone lukowato. Wtedy srodek sciany pod naporem gruntu,
gdzie moment gnacy jest najwiekszy, jest najsilniejszy i spoko ten napor
zniesie.
Stosowanie slupow pionowych jest bardzo pracochlonne, trzeba to zapewne
szalowac, zbroic, w lawie i w stropie kotwic.
Sciana do 2.5 m wysokosci, zbrojona tymi zgrzewkami, spoko przeniesie parcie
nawet blota. Ponadto uzyskuje ona znakomita sztywnosc pionowa, wtedy jakies
ciezkie zbrojenie samej lawy nie jest istotne o ile w ogole konieczne.
Ja to wielokrotnie robilem i nie bylo i nie ma pozniej zadnych problemow.
Natomiast widzialem sciane z pustakow wlasnie 24 cm grubosci o dlugosci okolo
6 m, ktora pod naporem gruntu spoistego wygiela sie o 1.5 cala i oczywiscie
pekla. Musialem ja odkopywac, probowac prostowac, od srodka ponacinac pare
fug, zazbroic, ponownie zafugowac i zasypac od zewnatrz gruntem sypkim,
tluczniem o granulacji zwiru i to problem rozwiazalo. Ta sciana dzieki
zasypaniu tym zwirem stala sie o tez wiele "cieplejsza".
Reasumujac polecam ten sposob jako nie tylko uzasadniony teoretycznie lecz
sprawdzony w praktyce.
Pzdr.
Tornad

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

> Najpierw pare "madrych" zdan na temat parcia gruntu.
> Po pierwsze grunt sypki, pospolka, piasek, zwir itp. napiera na sciane ze
> stala sila niezalezna od nawilgocenia i na ogol znaczaco mniejsza w porownaniu
> z gruntami spoistymi, ktore w przypadku nawodnienia moga zamienic sie w
> polplynna bryje napierajaca na sciane z duza, wielokrotnie wieksza w
> porownaniu z guntami sypkimi sila.

Po pierwsze - nie mozna powiedziec, ze parcie od piasku, zwiru itp... z
reguly bedzie mniejsze, poniewaz istnieje jeszcze cos takiego jak
cisnienie splywowe, jezeli jest wykonany drenaz wzdluz lawy to takie
cisnienie wystapi - bedzie male, ale bedzie :)

Po drugie - czytajac to co piszesz mozna wywnioskowac, ze podczas
wiekszych deszczow nie bedzie mozna sie przemieszczac wokol budynku z
uwagi na mozliwosc utopienia sie w blocie. Glina faktycznie moze sie
uplastycznic, ale tylko w momencie cyklicznego jej obciazenia. Grunty
spoiste same z siebie slabo przepuszczaja wode, przez to nie ma ona tak
wielkiego wplywu na ich zachowanie. (jedynie na samej powierzchni) Sila
napewno nie bedzie wielokrotnie wieksza, na moje moze byc nawet
mniejsza, trzeba by znac dokladne parametry gruntu.

> Jak to juz wielokrotnie pisalem, zalecam nieskomplikowane zbrojenie, jak to
> chyba Szendzielorz nazwal, "lekkie" zbrojenie scian fundamentowych wkladkami
> miedzy warstwowymi instalowanymi na bloczkach w czasie murowania. Do tego celu
> sa produkowane specjalne zgrzewki. Od bidy mozna tez stosowac pojedyncze druty
> fi 5-6 mm byleby byly proste i "wyciagniete" z dobrej stali. Zwykly drut jest
> miekki i zanim zacznie pracowac naciaga sie jak guma; prety zbrojeniowe sa
> wykonane z dobrej stali.
> Teraz racjonalne ich ukladanie. Na dole, na lawie, na warstwie izolacji, ktora
> zapewne zostanie zaaplikowana, uloz w zaprawie dwa grubsze prety zbrojeniowe
> fi 8 mm gdyz tam parcie gruntu bedzie najwieksze a izolacje nalezy traktowac
> jak maslo, po ktorym sciana sie wygnie i moze nawet peknac.
> Potem na kazdej warstwie, do polowy wysokosci sciany, ukladaj po dwa ciensze
> druty, jeden od wewnatrz drugi od strony zewnetrznej dbajac o
> wielkosc "otuliny" te 2-3 cm.
> Korzystne jest ukladanie tych drutow glownie od strony wewnetrznej ale tak,
> tak aby on byl krzywy, w srodku sciany oba winny byc ulozone przy krawedzi
> wewnetrznej sciany a przy podporach czyli naroznikach sciany, blizej krawedzi
> zewnetrznej sciany. Po to robi sie np. odgiecia pretow zbrojeniowych w belkach
> czy stropach nad podporanmi. Tu sprawa jest podobna z tym ze parcie wystepuje
> z boku i taki e ulozenie drutow znaczaco poprawia "statyke" i wytrzymalosc
> sciany na zginanie.
> Powyzej polowy wysokosci sciany wystarczy juz jeden drut ukladany jak to
> opisalem; przy naroznkach jego koniec ma celowac w naroze od strony
> zewnetrznej a w srodku sciany byc od strony wewnetrznej.
> Druty powinny byc idealnie proste w sensie braku gwaltownych zygzakow, tylko
> lekko sprezyscie ulozone lukowato. Wtedy srodek sciany pod naporem gruntu,
> gdzie moment gnacy jest najwiekszy, jest najsilniejszy i spoko ten napor
> zniesie.
> Stosowanie slupow pionowych jest bardzo pracochlonne, trzeba to zapewne
> szalowac, zbroic, w lawie i w stropie kotwic.
> Sciana do 2.5 m wysokosci, zbrojona tymi zgrzewkami, spoko przeniesie parcie
> nawet blota. Ponadto uzyskuje ona znakomita sztywnosc pionowa, wtedy jakies
> ciezkie zbrojenie samej lawy nie jest istotne o ile w ogole konieczne.
> Ja to wielokrotnie robilem i nie bylo i nie ma pozniej zadnych problemow.
> Natomiast widzialem sciane z pustakow wlasnie 24 cm grubosci o dlugosci okolo
> 6 m, ktora pod naporem gruntu spoistego wygiela sie o 1.5 cala i oczywiscie
> pekla. Musialem ja odkopywac, probowac prostowac, od srodka ponacinac pare
> fug, zazbroic, ponownie zafugowac i zasypac od zewnatrz gruntem sypkim,
> tluczniem o granulacji zwiru i to problem rozwiazalo. Ta sciana dzieki
> zasypaniu tym zwirem stala sie o tez wiele "cieplejsza".
> Reasumujac polecam ten sposob jako nie tylko uzasadniony teoretycznie lecz
> sprawdzony w praktyce.

Wszystko ladnie i pieknie, ale najpierw sprawdzilbym z jakiego materialu
sa faktycznie te sciany, 220 cm to nie tak duzo jakby moglo sie wydawac
i 30 cm sciana spokojnie powinna to przeniesc. Pamietaj, ze w
przykladzie pisales o scianie z pustakow - wg mnie ogromnym bledem jest
juz zastosowanie takiego materialu przy scianie, ktora nie podlega
jedynie obciazeniom pionowym - no ale tutaj mozna winic juz tylko
projektanta.

do góry

> > Najpierw pare "madrych" zdan na temat parcia gruntu.
> > Po pierwsze grunt sypki, pospolka, piasek, zwir itp. napiera na sciane ze
> > stala sila niezalezna od nawilgocenia i na ogol znaczaco mniejsza w
porownaniu
> > z gruntami spoistymi, ktore w przypadku nawodnienia moga zamienic sie w
> > polplynna bryje napierajaca na sciane z duza, wielokrotnie wieksza w
> > porownaniu z guntami sypkimi sila.
>
> Po pierwsze - nie mozna powiedziec, ze parcie od piasku, zwiru itp... z
> reguly bedzie mniejsze, poniewaz istnieje jeszcze cos takiego jak
> cisnienie splywowe, jezeli jest wykonany drenaz wzdluz lawy to takie
> cisnienie wystapi - bedzie male, ale bedzie :)
Jakos nie za bardzo moge sobie wyobrazic aby przez warstwe piasku nastepowal
przeplyw wody przez cala jego objetosc. To musialaby byc jakas fala
powodziowa... Innymi slowy cisnienie splywowe moze wystapic jedynie w
przypadku calkowitego nasycenia gruntu woda, w warunkach ustabilizowanej
filtracji wody. Wtedy jednak nalezy uwzglednic zmiejszenie ciezaru
objetosciwego gruntu zgodnie z prawem Archimedesa.
> Po drugie - czytajac to co piszesz mozna wywnioskowac, ze podczas
> wiekszych deszczow nie bedzie mozna sie przemieszczac wokol budynku z
> uwagi na mozliwosc utopienia sie w blocie. Glina faktycznie moze sie
> uplastycznic, ale tylko w momencie cyklicznego jej obciazenia. Grunty
> spoiste same z siebie slabo przepuszczaja wode, przez to nie ma ona tak
> wielkiego wplywu na ich zachowanie. (jedynie na samej powierzchni) Sila
> napewno nie bedzie wielokrotnie wieksza, na moje moze byc nawet
> mniejsza, trzeba by znac dokladne parametry gruntu.
Po pierwsze takie obciazenia cykliczne wystepuja, nawiosne szczegolnie jak
grunt rozmarza. Po drugie mylisz pojecia; uplastycznienie gruntu zwiazne z
jego przeciazeniem lub przekroczeniem parametrow wytrzymalosci na scinanie to
zupelnie inna bajka.
Trzeba troche wyobrazni. Mianowicie woda opadowa przedostaje sie do gruntu
spoistego glownie na styku gruntu rodzimego i zasypu czesto nie do konca czy w
ogole nie zageszczonego. I ta woda penetrujaca ten styk zmienia
konsystencje gruntu czesto nawet na miekkoplastyczna. I tworzy sie warstwa
poslizgowa, grunt ma tendencje zjechania po plaszczyznie starego wykopu, ktory
jest zwykle pionowy lub lekko skosny. Nie musi sie w bloto zamienic caly
zasyp,wystarczy ta strefa poslizgowa.
Slyszales zapewne o osuwiskach, tam nikt gruntu nie maltretuje a potrafi
zjechac po nawodnmionej warstwie ze tylko usiasc i plakac jesli na nim stoi
dom.
A przy gruntach sypkich zjawiska te nie wystepuja. Policz
jakies parcie typowego gruntu spoistego i piasku, porownaj i wtedy sam sie
przekonasz.

zbrojenie, jak to
> > chyba Szendzielorz nazwal, "lekkie" zbrojenie scian
fundamentowych  wkladkami
> > miedzy warstwowymi instalowanymi na bloczkach w czasie murowania. Do tego
celu
> > sa produkowane specjalne zgrzewki. Od bidy mozna tez stosowac pojedyncze
druty
> > fi 5-6  mm byleby byly proste i "wyciagniete" z dobrej stali. Zwykly drut
jest
> > miekki i zanim zacznie pracowac naciaga sie jak guma; prety zbrojeniowe sa
> > wykonane z dobrej stali.
> > Teraz racjonalne ich ukladanie. Na dole, na lawie, na warstwie izolacji,
ktora
> > zapewne zostanie zaaplikowana, uloz w zaprawie dwa grubsze prety
zbrojeniowe
> > fi 8 mm gdyz tam prcie gruntu bedzie najwieksze a izolacje nalezy
traktowac
> > jak maslo, po ktorym sciana sie wygnie i moze nawet peknac.
> > Potem na kazdej warstwie, do polowy wysokosci sciany, ukladaj po dwa
ciensze
> > druty, jeden od wewnatrz drugi od strony zewnetrznej dbajac o
> > wielkosc "otuliny" te 2-3 cm.
> > Korzystne jest ukladanie tych drutow glownie od strony wewnetrznej ale
tak,
> > tak aby on byl krzywy, w srodku sciany oba winny byc ulozone przy krawedzi
> > wewnetrznej sciany a przy podporach czyli naroznikach sciany, blizej
krawedzi
> > zewnetrznej sciany. Po to robi sie np. odgiecia pretow zbrojeniowych w
belkach
> > czy stropach nad podporanmi. Tu sprawa jest podobna z tym ze parcie
wystepuje
> > z boku i taki e ulozenie drutow znaczaco poprawia "statyke" i wytrzymalosc
> > sciany na zginanie.
> > Powyzej polowy wysokosci sciany wystarczy juz jeden drut ukladany jak to
> > opisalem; przy naroznkach jego koniec ma celowac w naroze od strony
> > zewnetrznej a w srodku sciany byc od strony wewnetrznej.
> > Druty powinny byc idealnie proste w sensie braku gwaltownych zygzakow,
tylko
> > lekko sprezyscie ulozone lukowato. Wtedy srodek sciany pod naporem gruntu,
> > gdzie moment gnacy jest najwiekszy, jest najsilniejszy i spoko ten napor
> > zniesie.
> > Stosowanie slupow pionowych jest bardzo pracochlonne, trzeba to zapewne
> > szalowac, zbroic, w lawie i w stropie kotwic.
> > Sciana do 2.5 m wysokosci,  zbrojona tymi zgrzewkami, spoko przeniesie
parcie
> > nawet blota. Ponadto uzyskuje ona znakomita sztywnosc pionowa, wtedy
jakies
> > ciezkie zbrojenie samej lawy nie jest istotne o ile w ogole konieczne.
> >  Ja to wielokrotnie robilem i nie bylo i nie ma pozniej zadnych problemow.
> > Natomiast widzialem sciane z pustakow wlasnie 24 cm grubosci o dlugosci
okolo
> > 6 m, ktora pod naporem gruntu spoistego wygiela sie o 1.5 cala i
oczywiscie
> > pekla. Musialem ja odkopywac, probowac prostowac, od srodka ponacinac pare
> > fug, zazbroic, ponownie zafugowac i zasypac od zewnatrz gruntem sypkim,
> > tluczniem o granulacji zwiru i to problem rozwiazalo. Ta sciana dzieki
> > zasypaniu tym zwirem stala sie o tez wiele "cieplejsza".
> > Reasumujac polecam ten sposob jako nie tylko uzasadniony teoretycznie lecz
> > sprawdzony w praktyce.
>
> Wszystko ladnie i pieknie, ale najpierw sprawdzilbym z jakiego materialu
> sa faktycznie te sciany, 220 cm to nie tak duzo jakby moglo sie wydawac
> i 30 cm sciana spokojnie powinna to przeniesc. Pamietaj, ze w
> przykladzie pisales o scianie z pustakow - wg mnie ogromnym bledem jest
> juz zastosowanie takiego materialu przy scianie, ktora nie podlega
> jedynie obciazeniom pionowym - no ale tutaj mozna winic juz tylko
> projektanta.
Ja jestem sklonny winic Ciebie za to, ze uwazasz, ze te bloczki,pustaki czy co
tam jeszcze wykonane sa z wysuszonej gliny czy krowiego lajna bo to tez jako
material budowlany sie stosuje. One sa dopracowane pod wzgledem i ksztaltu i
wytrzymalosci betonu tak, ze nie musisz sie martwic o ich wytrzymalosc.
I kazdy nie tylko projektannt ale nawet chlop malorolny o tym wie.
Pol Ameryki stoi na pustakach betonowych o szerokosci 8 cali czyli 20 cm.
Beton ma bardzo duza wytrzymalosc na sciskanie ale bardzo mala na rozciaganie
i po to sie sciany zbroi aby beton nie pekal.
Tak bozia dala, ze wspolczynniki rozszerzalnosci termicznej betonu i stali sa
identyczne i beton te stal lubi, on ja chroni przed zrdzewieniem wiec nie
widze powodu aby oszczedzac na tych drutach.
A odnosze wrazenie, za ci bardzo zalezy na tym aby gosciu budowal sciane pol
metrowa bo wtedy zbrojenia nie potrzeba...
I na zakonczenie znowu troche z praktyki, tym razem czarnej. Nie chcialbym byc
w skorze mojego mlodszego kolegi, ktory zorganizowal praktyke dla studentow w
bylym NRD. Chlopcy kopali wykopy o glebokosci okolo 2 m. I co? Dwoch z nich
normalnie ziemia przywalila. Zanim opatrzyli im otarcia nog to sie wykrwawili
bo mieli popekane watroby czy cos tam w bebechach. Obu wywiezli ze szpitala
nogami do przodu.
Zgodnie z przepisami BHP wykopow o scianach pionowych do glebokosci 1.5 m nie
musi sie szalowac, ponizej tej glebokosci jest to obowiazkowe.
Pzdr.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

Użytkownik "shaman" <n...@n...com> napisał w wiadomości
news:h1npic$h5r$1@news.telbank.pl...
> Krzemo pisze:
>> On 22 Cze, 13:08, shaman <n...@n...com> wrote:
>>> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
>>> konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
>>> grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>>>
>>> Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
>>> nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).
>>>
>> A z czego będziesz murował "ponad gruntem"?
>
> Pustak typu Porotherm 30cm. Domek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach
> dwuspadowy. Jednym słowem tzw. stodółka :)
>
> PZDR
> shaman

Mam to samo nad gruntem. Ściany piwnicy zrobiłem z bloczków betonowych
postawionych w pionie tzn. 14cm+14cm. Piwnica wyglada jak bunkier :)

pozdr.

do góry

Adam pisze:
> Użytkownik "shaman" <n...@n...com> napisał w wiadomości
> news:h1npic$h5r$1@news.telbank.pl...
>> Krzemo pisze:
>>> On 22 Cze, 13:08, shaman <n...@n...com> wrote:
>>>> Witam, mam w projekcie ściany piwniczne grubości 30cm. Czy zatem
>>>> konieczne jest układanie bloczków betonowych tak, aby ściana miała
>>>> grubość 38cm czy może wystarczy 24cm? Jaka jest praktyka?
>>>>
>>>> Piwnice nie wysokie (220cm), grunt który będzie napierał jest dosyć
>>>> nośny (ilasto gliniasty bez zwietrzelin ze sporą ilością kamieni).
>>>>
>>> A z czego będziesz murował "ponad gruntem"?
>> Pustak typu Porotherm 30cm. Domek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach
>> dwuspadowy. Jednym słowem tzw. stodółka :)
>>
>> PZDR
>> shaman
>
> Mam to samo nad gruntem. Ściany piwnicy zrobiłem z bloczków betonowych
> postawionych w pionie tzn. 14cm+14cm. Piwnica wyglada jak bunkier :)
>
> pozdr.
>

hmm... przez myśl mi nawet nie przeszło, że tak też można!! Sam to
wymyśliłeś, czy wykonawca doradził? I co na to kierbud?

Czy pomiędzy warstwami jest jakieś zbrojenie? Jak to wygląda od strony
wykonawczej?

PZDR
Shaman

do góry