> Użytkownik <j...@i...pl> napisał w wiadomości
> news:b1d2fc36-d283-4e1f-ba0a-49fc98dd0a1e@l39g2000yq
n.googlegroups.com...
> >Jeśli to nie ma być coś tymczasowego to lepiej wybrać ziemie gdzieś na
> >sztych i
> >zrobić podsypke z piasku. Decydujące znaczenie ma tu dobre ubicie
> >podsypki.
> >W zasadzie wystarczy beton 6 - 8 cm, 12 cm jeśli będziesz wjeżdżał np
> >traktorem.
> >Ja bym porobił poletka gzieś 2,5x4m, oddzielone paskami papy.
> >Osobna sprawa to niwelacja wylewki, najlepiej przy pomocy palików
> >i poziomnicy wężowej, wtedy można sobie założyć jakieś tam spadki,
> >i wylewka wyjdzie równo.
> >Przy dobrym ostrym żwirze można dawać 1:4,5, 1:5, z dodatkiem szkła
> >wodnego
> >Po częściowym związaniu najlepiej posypać cementem i zatrzeć na mokro
> >Wtedy wylewka malinka
> >[pozdr]
>
> Witam
> Czy mozesz dokladniej opisac proces robienia takiej wylewki. Nie robilem
> tego wczesniej a chcialbym z uwagi na zmniejszenie kosztow zrobic to w miare
> samodzielnie.
> Po co dzieli sie wylewke na kawalki ? Czy te paski z papy maja byc ustawione
> pionowo jako krawedz danego poletka ?
> Jak dokladnie zrobic spadek na wylewce ? Czy jesli nawet wyrownam wylewke
> jakas deska lub czyms podobnym to czy beton i tak nie rozplynie sie i nie
> zrowna sie do jednego poziomu ?
> Co to znaczy ostry zwir ? Gdzies czytalem ze do takiej wylewki powinien byc
> drobny piasek. Co to jest i do czego sluzy szklo wodne ?
> Mam nadzieje ze nie zadaje zbyt wiele pytan i uzyskam na nie odpowiedzi :)
> Pozdrawiam
>
> --
>    //                      Patryk Jakóbiak                      \\
>  //                     p...@w...pl                      \\
>

Jak widze, Przedpisca ma o tym pojecie:) ale to nieco za malo abys sam, robiac
to po raz pierwszy, wykonal to w miare tanio a rownoczesnie poprawnie.
Kilka uwag, ktore Ci przybliza to betonowanie.
Otoz wykop na sztycha grunt rodzimy, zapewne jest to humus zawierajacy mase
czesci organicznych, ktore beda gnic i smierdziec a niektore moga nawet
degradowac beton od spodu. Potem to "koryto" zasyp do polowy wysokosci zwirem
lub innym materialem sypkim ale rownoziernistym. Chodzi o to by ten material
byl porowaty, wtedy robi on za slaba, ale izolacje termiczna.
Nie wiem jaki ksztalt ma ta wylewka; domyslam sie, ze bedzie to posadzka w
szklarni. Wiec jak juz ten zwir wysypiesz to go zagesc recznie przez ubicie
ubijakiem o wymiarach 30 x 30 cm i masie 5 kg.
Nastepnie musisz wykonac szalowanie. Podziel te przyszla posadzke na pol
wzdluz; najpierw zalejesz jej polowe a po drugiej polowie bedziesz taczkami
dowozil beton. Do szalowania uzyj dech, grubych, minimum calowych i osadz,
przybij je, do nabitych przez ten zwir do gruntu palikow drewnianych. Uzyskasz
dluga, waska wanne. I tu rzecz najwazniejsza; szalowanie musi byc wykonane tak
aby gorne krawedzie tych dech byly na wysokosciach przyszlej powierzchni
betonu. I nabij je do palikow tak aby decha wewnetrzna byla o 1 cm wyzej od
dechy zewnetrznej czyli tej zlokalizowanej przy scianie tunelu. Wtedy woda
bedzie odplywac na zewnatrz i nie stagnowac na betonie. Szerokosc desek ma byc
rowna grubosci posadzki powiedzmy te 10 -12 cm. Im grubsza tym lepsza
oczywiscie.
Jak to zrobisz to mozesz przystapic do betonowania.
Do betonu musisz kupic kruszywo. Nie zwir lecz pospolke; powiedz, ze to do
betonu i fachowiec Ci poleci (mam nadzieje) wlasciwy material. Podaj mu
rowniez kubature betonu i on Ci tez sprzeda wlasciwa ilosc materialu. Jesli
kupisz piasek to musisz kupic rowniez zwir w proporcji 2:3 i to mieszaac.
Cement w ilosci 200 kg na kubik betonu, jesli to mozliwe, kup klasyczny,
portlandzki. On daje mniejszy skurcz betonu a ponadto jest odporniejszy na
kwasy, nawozy, gnoj i co tam jeszcze.
Do wykonania betonu musisz miec betoniarke i dwu ludzi do jej obslugi. Do
rozprowadzenia betonu w szalunku, jego zageszczenia, ubicia czy jak to nazwac,
nastepnych dwoch. Staraj sie robic beton twardoplastyczny w zadnym wypadku
plynny. Ten, ktory bedzie wyrownywal, bedzie oczywiscie narzekal, ze za gesty
ale tym sie nie przejmuj; niech sie chlop troche pomeczy, dobrze go zagesci
bez rakow, a bedziesz mial beton jak dzwon. W przypadku stosowania betonu
plastycznego na zwirze musisz ulozyc geowloknine lub w ostatecznosci stare
przescieradla. Folia jest niewskazana chociaz niektorzy ja stosuja.
Beton beda dowozic po tej niezaszalowanej czesci; aby lzej bylo jezdzic, na
zwirze uloz sciezke z desek.
Rozprowadzania betonu w szalunku dokonuje sie za pomoca lopaty a czesto nawet
chodzac po nim w gumiakach. Zgrubne wyrownanie dokonuje sie za pomoca
drewniajej laty, ktora przesuwa sie tam i z powrotem i rownoczesnie scina jego
nadmiar prowadzac ja po szalunku. Co jakis metr lub poltora (jesli nie
bedziesz go zbroil) musisz wykonac dylatacje, najprosciej przez pionowe
wstawienie paskow grubej papy albo cienkich deseczek temporary podpartych.
Dokladne wyrownanie powierzchni robi sie dluga i odpowiednio uformowana (taki
lekko obly ksztalt) paca. Tu sa rozne szkoly, dlatego szczegolow nie podaje.
Polecam rowniez nieco pozniejsze posypywanie swiezej powierzchni przez przetak
swiezym cementem i jego zatarcie. Ja to nazywam "przypalanka".
Po wykonaniu tej polowy betonu musisz poczekac z tydzien, w tym czasie
polewajac, zraszajac beton woda, ktory caly czas powinien byc wilgotny.
Wtedy szalowanie ostroznie rozbierasz i szalujesz druga polowe, ale od strony
betonu juz nie szalujesz tylko przylepiasz do niego z boku material
dylatacyjny. Deche zewnetrzna nabijasz rowniez o ten 1 cm nizej.
Reszty majster i robota sama Cie nauczy.
Niezaleznie od wszystkiego polecilbym rowniez jakies chocby cienkie
zbrojenie. Mozna co pol metra chociazby, polozyc na dnie prety zbrojeniowe
najciensze jakie dostaniesz. Prety te nalezy oczywiscie w czasie betonowania
podnosci aby cale byly w betonie co najmniej 3 cm od jego dna.
Powodzenia
.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl