Użytkownik "Myjk" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:8gllhlsehvsc$....@m...org...

Wed, 13 May 2015 12:14:02 +0200, Ergie

> Mam na myśli głównie wykonanie, które nie wybacza nawet najmniejszych
> błędów,

Powtarzasz jakieś mity sprzed nastu lat gdy budowlańcy co w życiu murowali
tylko z byle jak rzucanych cegieł po raz pierwszy do ręki dostali równe
bloczki.

Te bloczki mają dokładność wymiarową 1mm, szerokość 40cm i wysokość 20cm.
Warstwa kleju wynosi 1mm (i nie da się jej dać za mało lub za dużo). Jak
chcesz taki bloczek jeden na drugi krzywo położyć? Jak się bardzo postarasz
waląc gumowym młotkiem to na każdej warstwie ile ugrasz 0,5mm. Czyli 2,5mm
na metrze ściany a to oznacza że pochylenie ściany wyniesie:

tg (a) = 2,5mm / 400mm -> a = 0,35 stopnia.

No to za każdym razem robiąc specjalnie krzywo w tę samą stronę na trzech
metrach wysokości elewacji dojdziesz do 1 stopnia pochylenia ściany :-)

Jedyne co trzeba zrobić to wypoziomować pierwszą warstwę - ale ją się
kładzie na grubsza warstwę tradycyjnej zaprawy więc to nie problem bo taki
bloczek 40 x 60cm po prostu leży a nie pływa jak cegła więc delikatnymi
uderzeniami gumowego młotka można go idealnie wypoziomować.

A jak ktoś się boi że nie podoła to nie wiem, jak teraz ale kiedyś Xella
miała taką usługę że przyjeżdżali i murowali pierwszą warstwę.

A przy okazji ceramikę teraz też się nie muruje a klei na piankę :-)

> a które to ew. błędy może "naprawić" druga warstwa, izolacyjna. Co
> może przekładać się na koszty ogrzewania.

Jakie błędy powodujące mostki termiczne da się zrobić w ścianie 1w? Jak
zawsze czekam na propozycje :-)

Jest odwrotnie ścian 2w najmniej wybacza bo każda drobna szczelina na
krawędzi gdzie zaczyna się ocieplenie (listwa startowa, krawędzie otworów
okiennych itp) jest potencjalnym źródłem wejścia zimnego powietrza pod
izolację.

>>> Co tam za grubość masz tej "komórki"?
>> 40cm.

> Wspomniany człowiek będzie klecić z 36.5, nie będzie tynkować, pomieszka,
> a
> jak będzie za zimno (czyt. za dużo będzie płacić za ekosyf), to dołoży 5
> cm

To co napisałeś to jakiś absurd :-) Te bloczki nie mają spoin pionowych -
jest tam pióro-wpust ale bez żadnych uszczelek. Więc jak ktoś tego z
zewnątrz nie otynkuje to w zależności od siły wiatru będzie miał albo
cieplej albo zimniej :-)

> styro. Dla mnie to jest podejście zupełnie nieprzemyślane. Zwłaszcza że
> piec (8-16kW) dobiera na chybił trafił bez liczenia zapotrzebowania.

Prawie nikt tego nie liczy - łącznie z projektantami :-)

Współczesne domy mają zapotrzebowanie na ciepło w największe mrozy na
poziomie 4 - 8 kW. Więc zwykle każdy kocioł jest zbyt mocny. Skoro chce
grzać groszkiem to aby mieć CWU tak czy inaczej potrzebuje jakiegoś
zasobnika i to jego pojemność będzie decydowała o tym czy ciepłej wody
będzie dość czy nie, bo ciepła do ogrzewania na pewno wystarczy.

Przyjęło się że 24 kW potrzeba dla grzania wody dla przeciętnej rodziny i
tyle. W praktyce jak duży bufor lub zbiornik CWU to może być

> Ja nadal się waham z czego klecić. Szwagier proponuje porotherm + styro,
> ja
> raczej skłaniam się ku silce (ze względu na dobre wygłuszanie akustyczne i
> łatwą obróbkę).

Porotherm czy silka to IMO wybór między dżumą a cholerą :-)
W pierwszym wieszanie to loteria, a w drugim murowanie to mordęga. W obu
robienie bruzd pod kable czy rury jest daleki od przyjemnego. Zdecydowanie
lepiej dać twardy BK.

Mam z silki dwie wewnętrzne ściany nośne - nigdy więcej nie chcę tego
widzieć na oczy :-)
Swego czasu takie połączenie było dość popularne i promowane przez Xelle
więc architekci tak projektowali - ale znacznie mi to wydłużyło budowę.

Po pierwsze to trzeba docinać używanie gilotyny działa losowo. Do docinania
potrzeba tarczy diamentowych i sporo czasu, a kurzy się to niemiłosiernie.
Po drugie te bloczki są ciężkie i małe więc murowanie trwa dłużej i jest
bardziej męczące. Po trzecie robienie później instalacji też trwa znacznie
dłużej - ot choćby wywiercenie otworów pod puszki elektryczne - trzeba
używać diamentowej otwornicy cenę pomijam bo zakup jednorazowy ale wiercenie
trwa kilkukrotnie dłużej niż w BK otwornica widiową. No i trzeba przedłużacz
z prądem (bo instalacji jeszcze nie ma) a w BK to otwornicę się montuje do
wkrętarki i jazda. O bruzdach na kable nawet nie wspominam w BK to jeden
ruch specjalnych rylcem a w silce trzeba użyć bruzdownicy z tarczami (a
najpierw założyć słuchawki, okulary i maskę) to już lepiej dać kable po
wierzchu i grubiej tynku.

No i na koniec coś na co mało kto zwraca uwagę ale mnie nie odpowiada (wiem
maruda jestem). Oparcie się plecami o taką ścianę jest nieprzyjemne - on
wydaje się znacznie bardziej zimna bo ma większe przewodnictwo cieplne niż
ściana z ceramiki czy BK.

Z zalet to teoretycznie akustyka lepsza, ale jak tylko nie mieszkasz przy
trasie kolejowej to nie ma większego znaczenia.

>> Kolejny dom pewnie postawię z BK szerokości 24 + wełna.

> Wełna na elewacji zupełnie do mnie nie przemawia (zwłaszcza przy pełnym
> piętrze). Ma jakieś szczególne zalety w stosunku do styro frezowanego?

Kilka ma. Pewnie coś pominąłem tak na szybko co mi z pamięci przychodzi do
głowy:

1. paroprzepuszczalność
2. ognioodporność
3. znacznie lepsza izolacja akustyczna
4. brak mrówek

ad 1. Dyskusji czy to ma znaczenie czy nie, było wiele. Dawniej miało
obecnie (przy wentylacji mechanicznej) praktycznie nie robi różnicy.
ad 2. To chyba oczywiste :-)
ad 3. To chyba też oczywiste :-)
ad 4. Mój ulubiony - bo widziałem kilka razy na żywo :-). Kwas który
wydzielają mrówki trawi styropian i one bardzo szybko się tego uczą. Same
mrówki to nie problem bo łatwo je wytruć ale pozostają po nich puste "bańki"
powietrza po wytrawionym styropianie - tak że tynk trzyma się tylko siatki i
jak w tym miejscy się uderzy to od razu dziura.

Pozdrawiam
Ergie